Поиск
Свежие комментарии

Ремонт контроллера люстры с пультом

Ремонт контроллера для светодиодной люстры

Ремонт и схема контроллера для светодиодной люстры

В данной статье я подробно и всесторонне рассмотрю процесс ремонта контроллера светодиодной люстры. Приведу и подробно опишу работу схемы контроллера, рассмотрю всевозможные неисправности и способы их устранения. И напоследок — пример реального ремонта, сделанного моими руками.

Такой контроллер ещё называют в быту пультом дистанционного управления, блоком радиоуправления, либо дистанционным выключателем.

По-английски название звучит «Remote Control Switch», дистанционно управляемый выключатель. Либо — «Digital Remote Switch», что сути не меняет.

Где в основном применяется это устройство и как оно работает, я очень подробно расписал в других моих статьях:

По ремонту других устройств у меня на блоге множество статей, вот примеры:

Всё, хватит вступления. Переходим непосредственно к теме статьи. Для начала рассмотрим,

 

Как устроен контроллер с пультом для люстры

Коротко ещё раз, о чём речь.

Этот дистанционный выключатель, как система, физически состоит из двух устройств — из передатчика (Transmitter), то есть пульта управления, на котором пользователь нажимает кнопки), и приемника (Receiver), который входит в состав контроллера. Приемник в контроллере распознает сигналы с пульта, и дает сигналы на включение реле того или иного канала. И уже через контакты реле питание поступает на соответствующую группу освещения.

Вся система выглядит таким образом:

Система дистанционного управления люстрой - пульт и контроллер

Система дистанционного управления люстрой — пульт и контроллер

Куда подключаются провода контроллера, в этой статье рассматривать не будем. Этому уделено достаточно много внимания в других моих статьях, ссылки выше.

Инструкция по использованию и подключению контроллера дана на его корпусе:

Инструкция по применению и подключению контроллера светодиодной люстры

Инструкция по управлению и подключению контроллера светодиодной люстры

Вскрываем корпус. Для этого надо открутить один шуруп, остальное — как обычно в таких устройствах, на защелках:

Вскрываем корпус дистанционного выключателя. Digital Remote Switch

Вскрываем корпус дистанционного выключателя. Digital Remote Switch

На фото специально пульт и контроллер положил рядом, чтобы было видно название.

 

Схема контроллера светодиодной люстры

Напоминаю, что этот дистанционный радиоуправляемый выключатель можно применять не только в люстрах, но и в других электронных устройствах. Можно коммутировать любое напряжение (в разумных пределах, при небольшой доработке печатной платы), и любые токи (ток ограничен током реле, но можно поставить дополнительные контакторы).

Схема контроллера приведена ниже:

Схема контроллера для люстры с пультом управления

Схема контроллера для люстры с пультом управления Sneha B-827

Схема взята мной с сайта www.tokes.ru, спасибо!

Имея эту схему, можно смело браться за ремонт контроллера, и шансы на успех довольно высоки.

Для подробного рассмотрения схемы я её увеличил, и разбил на 6 условных частей:

Схема контроллера светодиодной люстры, разбитая на части для легкого понимания

Схема контроллера светодиодной люстры, разбитая на части для легкого понимания

Рассмотрим каждую часть по отдельности.

1. Силовое питания и коммутация

В эту часть схемы входят входные и выходные цепи, и контакты реле, через которые питается нагрузка.

Катушки реле входят в 3-ю часть схемы.

Ноль и фаза поступают дальше.


Надоело? Может, это будет интересно:

Продолжение статьи:

2. Схема питания 220 — 12 В

На эту часть приходит напряжение 220В, ноль и фаза. Ноль проходит на диодный мост через дроссель, который в некоторой степени устраняет высокочастотную помеху по питанию, которая может приводить к сбоям. Для этой же цели служит конденсатор С1.

Фаза на диодный мост приходит через гасящий конденсатор С2, который для безопасной работы зашунтирован резистором R1.

Каждый диод диодного моста также зашунтирован конденсатором, для минимизации высокочастотной составляющей питающего напряжения.

Выход диодного моста нагружен на конденсаторы фильтра С3 и С4, которые служат для фильтрации низкочастотной и высокочастотной составляющих выходного напряжения моста. Напряжение стабилизируется цепочкой из последовательно соединенных стабилитрона VD2 на 12В и ограничительного резистора R4.

В результате в точке А образуется напряжение постоянного тока 12,5-15В по отношению к нулевому проводу (минус диодного моста).

3. Ключевые транзисторы

Ключевые транзисторы — это по сути усилители дискретного сигнала, который поступает с декодера. Они включены по классической схеме.

4. Схема питания 12 — 5 В

Далее напряжение 12В поступает на схему стабилизации питания +5В. Напряжение на входе этого стабилизатора понижается и стабилизируется цепочкой из резистора R6 и стабилитрона VD4 на 12В и подается на интегральный стабилизатор 78L05. Далее, стабилизированное напряжение +5В дополнительно фильтруется конденсаторами С5 и С6, поскольку нужно особое качество постоянного напряжения.

5. Радиомодуль

Напряжение питания +5В поступает на питание радиомодуля. Назначение радиомодуля — принять из радиоэфира сигнал от пульта управления, и выдать его в таком виде, чтобы его мог раскодировать декодер.

6. Декодер радиосигнала

Декодер получает сигнал на частотах, каждая из которых соответствует заранее обозначенному сигналу. Что творится в декодере — секрет фирмы, даташит на микросхему HS153SP-J найти не удалось.

Если у кого-то есть — поделитесь, пожалуйста!

«Продукт жизнедеятельности» декодера радиосигнала — дискретные напряжения порядка +5В, которые открывают ключевые транзисторы.

Кому будут интересны аспекты работы схемы, о которых я не сказал, либо есть чем меня дополнить и попрекнуть — пишите в комментарии!

 

Контроллер, который мы ремонтируем

Теперь самое интересное — я опишу процесс ремонта контроллера Kedsum K-PC803, фото внешнего вида которого я уже приводил в начале статьи.

В процессе ремонта этого контроллера, как и любой бестрансформаторной электроники, нужно помнить о опасности — схема всегда находится под напряжением сети!

Схема этого контроллера почти полностью совпадает со схемой, приведенной выше. Разница лишь в том, что в этом контроллере не 2 канала, а 3. Но принцип абсолютно тот же. Уделим немного времени, чтобы познакомиться с некоторыми внутренностями и отличиями от приведенной схемы.

Вот как выглядит контроллер для управления люстрой на 3 канала изнутри:

Внешний вид схемы контроллера

Внешний вид схемы контроллера

Чуть поближе:

Внешний вид схемы контроллера поближе

Внешний вид схемы контроллера поближе

Три реле (черные, слева) соответствуют трем каналам управления.

Справа от верхнего реле видим ряд черных полукруглых деталек. Это три ключевых транзистора и стабилизатор на +5В. Вот как это выглядит в другого ракурса:

Детали на печатной плате контроллера

Детали на печатной плате контроллера

На этом фото можно различить транзисторы Q1, Q2, Q3 — ключевые для включения реле (тип — С9013), стабилизатор +5В для питания радиочастотной части — L78L05, и микросхему декодера радиосигнала HS153SP-J.

Обратная сторона схемы (сторона пайки). На фото подписал выводы, чтобы было легче провести рекогнисцировку:

Печатная плата контроллера. Вид со стороны пайки

Печатная плата контроллера. Вид со стороны пайки

 

Процесс ремонта

Проблема неисправного контроллера была в том, что не включалось более одного реле. Да и одно реле иногда могло не включиться. То есть, если ещё одно какое-то реле удается включить, то второе и тем более третье уже не включаются.

Для ремонта нужно прежде всего убедиться, что пульт работает (батарейки в норме, и при нажатии на любую кнопку на пульте загорается индикатор), и подать питание на контроллер:

Подключаем контроллер для проведения измерений

Подключаем контроллер для проведения измерений и проверки в процессе ремонта

Я подключил питание через клеммы Ваго, это очень удобно. Оба провода N (черные) вставил в клеммник, хотя достаточно одного любого. Дело в том, что нагрузку я не подключаю, и провод N, если будет болтаться, может закоротить на выходные фазные провода. Наличие выходных напряжений проверяем можно проверять, подключив 3 нагрузочных лампочки. Но можно поступить проще — проверять наличие/отсутствие фазы на выходах указателем фазы.

Рекомендую для удобства, чтобы не втыкать в розетку, подключить наше устройство не через Ваго, а через двухполюсный автомат, так удобнее его включать/выключать. Номинал — чем меньше, тем лучше.

Ещё лучше, для безопасности, питать устройство через трансформатор 220/220 В, для гальванической развязки от сети. Тогда риск удара током значительно снизится.

Прежде всего, проверяем напряжение питания. Измеряем обычным мультиметром, включенным на режим постоянного напряжения, на электролитическом конденсаторе фильтра С3. По отношению к общему проводу (минус диодного моста и конденсаторов С3, С4, как удобнее).

Напряжение при отключенных реле (почти без нагрузки, вхолостую) на конденсаторе фильтра 11,2В, при включении любого из реле падает до 6В. При таком напряжении, даже если декодер выдаст сигнал на открытие транзистора, и он откроется, реле всё равно не включится.

Естественно, подозрение сразу пало на часть электросхемы, отвечающей за питание. А именно — на ограничительный конденсатор С2 перед диодным мостом.

На нем написано 155J. Это означает 15х10^5 пикоФарад. А так как в 1 микроФараде миллион пикоФарад, значит, емкость конденсатора 1,5 мкФ. С напряжением всё ясно, 250В.

Если у него упала емкость, то он сильно ограничивает ток диодного моста, и под нагрузкой напряжение на выходе моста (да и на входе, в первую очередь) сильно просаживается.

Кстати, заметьте, что в контроллере на 2 канала емкость этого конденсатора меньше — 1 мкФ. Ведь мощность источника питания требуется меньше, чем для трех реле.

Другой возможный виновник просадки — электролитический конденсатор на выходе диодного моста 470 мкФ 25В.

Меняем конденсатор 1,5 мкФ.

Цена такого в радиотоварах или на радиорынке — около 15 руб.

Теперь измеряем напряжение на выходе диодного моста в четырех рабочих режимах:

  1. в холостом ходу: 12,9В,
  2. включение одного реле: 12,2В,
  3. включение двух реле: 11,7В,
  4. включение трех реле: 10,5В.

Всё работает нормально!

Следует заметить, что низкое напряжение питания (12…15В) может быть не только из-за неисправности схемы питания, но и из-за аномально высокого потребления тока в нагрузке. В частности, это могут быть стабилитроны, стабилизатор +5В, или нагрузка на выходе стабилизатора +5В.

Другие неисправности контроллеров люстр — ниже:

 

Типичные неисправности

Следует помнить, что чаще всего в любых электронных устройствах проблемы возникают с подключением или с питанием.

В схеме контроллера ремонт может идти по таким пунктам:

  1. Проверка наличия входного напряжения 220В.
  2. Проверка напряжения холостого хода 12…15В на выходе диодного моста. Если этого напряжения нет, проверить ограничительный конденсатор, диодный мост, конденсаторы фильтра, стабилитрон. Для исключения влияния последующих частей схемы отключить нагрузку схемы питания, перерезав дорожку на плате.
  3. Проверить напряжение на входе и выходе стабилизатора +5В.
  4. Проверить работу декодера. При наличии сигналов с пульта на выходах декодера и соответствующих базах транзисторов будет появляться напряжение.
  5. Проверить ключевые транзисторы. При их открытии должны включаться реле.
  6. При включении реле фаза должна появляться на соответствующих выходах контроллера.

 

Если не ремонтировать

Если ремонт зашёл в тупик, и продолжать его уже нет ресурсов (психологических, материальных и временных), то контроллер можно просто купить, вот ссылки для примера:

  • Одноканальный контроллер дистанционного управления для люстры,
  • Двухканальный контроллер,
  • Трехканальный контроллер.

Я полагаю, что эти три контроллера имеют одинаковую начинку, за исключением количества реле с транзисторами, и мощностью внутренней схемы питания.

Всех тонкостей схемотехники и ремонта радиоуправляемых контроллеров люстр тут описать, конечно, не возможно, поэтому — задавайте вопросы в комментариях, будем разбираться вместе.

 

Вариант контроллера люстры:

Фото, присланное читателем:

Контроллер люстры Wireless Switch Y-B2E

Контроллер люстры Wireless Switch Y-B2E на 2 выхода

Буду рад также обмену опытом!

image_pdfОткрыть и сохранить статью в PDF

Рекомендую почитать ещё:

Статья понравилась? Добавьте её в свою соц.сеть!


Нравятся статьи на SamElectric.ru?
Подпишись, чтобы первым получать новые!

Введите свой e-mail :->



Если статья оказалось полезной или появились вопросы -
пожалуйста, оставьте комментарий.

(ниже, через форму ВКонтакте, или через обычное комментирование)


13 комментариев
на “Ремонт контроллера люстры с пультом”

  • SergoNo Gravatar:

    Сейчас большая проблема с качеством электролитических конденсаторов производителей, особенно у китайских, очень часто «сохнут», ESR увеличивается. Как говорил наш мастер по спец. предмету: начинайте всегда с проверки питания.Так что в первую очередь проверяю простейшим ESR-метром не выпаивая из схемы,экономит время при ремонте, особенно всяких блоков питания.

    Ответить
  • АлексейNo Gravatar:

    Такая неисправность с кондёром встречается редко,в основном у него отгорает один из выводов , скорее всего заводской брак самого кондёра и он не 400 вольт а намного меньше,мне в основном попадались с отгоревшей ногой.Сейчас часто приходят в ремонт со сгоревшим стабилизатором 5 вольт,повышается ток потребления до 110 ма,но даже установка другого L05 не выдерживает более 10 минут работы,сгорает.

    Причина повышения потребления блок радиоканала,при его отключении потребление сразу уменьшается.Попытки его отремонтировать ничего не дали,скорее всего его микросхема постепенно накрывается,поэтому приходится менять весь блок, соответственно и пульт.

    Может кому и удалось его отремонтировать так поделитесь,думаю многим поможет,спасибо.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Думаю, смысл есть, если в наличии радиоканал от другого контроллера. Попробовать поменять. Но вопрос, что могут не совпадать частоты с пультом…

      Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Стабилизатор поставь LM7805, он до 1А. Сам так мучился, но у меня намного дольше держались, до месяца.

      Ответить
  • SergoNo Gravatar:

    Сейчас производитель максимально старается делать,чтоб ремонт на элементной базе был не возможен.А что блок и пульт залочены друг с другом? Вроде вся эта система работает на 433Мгц, на блоке есть подстроечная емкость.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Да, они настроены в очень узком диапазоне очень точно друг на друга, и чтобы настраивать, нужны приборы и специальная методика.

      Даже одна модель одного производителя, от разных пар не подходят. тут могу ошибаться, кто знает, поправьте.

      Ответить
  • SergoNo Gravatar:

    Извеняюсь, индуктивность,просто не приходилось пока заниматься ремонтом таких контроллеров.

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      пробовал регулировкой подстраивать разные пульт и радиоканал.бесполезно.

      Надо иметь соответствующий прибор но я думаю тоже будет бесполезно.
      этот контур стоит только для согласования блока с антенной.а частоту производитель выставляет обвязкой самой микросхемы .

      А менять и подгонять да и высчитывать контур оно того не стоит.

      Ответить
  • Виктор ЖNo Gravatar:

    Ремонтировал такие .
    Часто бывало электролиты и диода моста вылетают.
    Ну и конечно пайку надо проверять.

    Ответить
    • АлексейNo Gravatar:

      а мне наоборот не разу электролиты не встречались. диоды раза 2 было.

      Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    В моей практике выходили из строя, гасящий конденсатор С2 (причина как у автора, потеря емкости) и интегральный стабилизатор 78L05 (кстати симптомы те-же, что и в случае с конденсатором). Стабилизатор несколько раз менял на аналогичный, пока не поставил мощнее 7805 (работает уже несколько лет).
    Микросхема скорее всего китайская, а они свой секреты не выдают (только все подряд сдирают 🙂

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Стабилизатор, наверное, при этом грелся? Впрочем, пощупать пальцами при включенном питании не рекомендовано)
      Определить это можно, только его выпаяв резистор R6, таким образом отключив подачу напряжения на этот стабилизатор.

      Спасибо за ценный коммент!

      Ответить
      • BoB4ukNo Gravatar:

        Я проверял напряжение на входе и выходе. При испорченном напряжение на выходе проседало. В крайнем случае можно и выпаять для проверки.

        Ответить

Оставить комментарий

Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования.


Статьи от SamElectric.ru
Введите e-mail, чтобы получать новые статьи

Количество читателей

СамЭлектрик ВКонтакте

Подписывайтесь!
Будет интересно.
Самая полная коллекция даташитов в рунете