Реклама на блоге Самэлектрик - Ноолайт
Поиск
Свежие комментарии
Новости — 2

Реле напряжения против обрыва нуля

Для начала расскажу пару случаев из жизни.

1. Электрики ремонтировали ввод в подъезд. И во время ремонта на несколько секунд был отключен рабочий ноль. Произошло очень неприятное вернувшись домой вечером, люди обнаружили, что у них погорели телевизоры, зарядки, и т.п. — то, что у нас постоянно включено в розетки. Хорошо, что ещё не произошел пожар.

2. Пришёл по вызову, жалоба — плавает напряжение. Меряю напряжение (всё выключено) — почти 300 вольт. Затем при включении лампы накаливания напряжение падает до 70В… Оказалось, в этажном щитке выгорел болт, на который приходит ноль. Произошел обрыв нуля, перекос фаз, напряжения пошли вразнос. Заменил болт, восстановил контакт, напряжение нормализовалось.

Третий случай из жизни с фото — в конце статьи.

Как видно, такие проблемы происходят из-за неправильных действий «электриков» либо из-за самопроизвольного обрыва (отгорания) нулевого провода в старом жилом фонде.

С этой статье подробно расскажу, почему такое бывает и как с этим бороться.

К чему приводит отгорание нуля

Немного теории.

Как известно, мощные потребители (в данном случае — многоквартирные дома) питаются от трехфазной сети, в которой есть три фазы и ноль. Про эту систему я уже писал подробно в статье про отличия трехфазного питания от однофазного, вот картинка оттуда:

Система фаз

Напряжения в трёхфазной системе

Что будет, если ноль отсоединить (случайно или намеренно)? Какие напряжения будут подаваться потребителям вместо 220В? Это как повезёт.

Перекос фаз

Перекос фаз в результате обрыва нуля.

Потребители условно показаны в виде сопротивлений R1, R2, R3. Напряжения, указанные в предыдущем рисунке, как ~220B, обозначены как ~0…380B. Объясняю, почему.

Итак, что будет, если ноль пропадёт (крест в нижнем правом углу)?  В идеальном случае, когда электрическое сопротивление всех потребителей одинаково, ничего вообще не изменится. То есть, перекоса фаз не будет. Так происходит в случае включения трехфазных потребителей, например, электродвигателей или мощных калориферов.

Но в реале так никогда не бывает. В одной квартире никого нет, и включен только телевизор в дежурном режиме и зарядка телефона. А соседи по площадке устроили стирку, включили сплит-систему и электрический чайник. И вот -БАХ!- отгорает ноль.

Начинается перекос фаз. А насколько он зверский, зависит от реальной ситуации.

У соседей, которые дома, чайник перестанет греть, стиралка и сплит потухнут, напряжение уменьшится до 50…100В. Поскольку «сопротивление» этих соседей гораздо ниже, чем тех у тех, которых нет дома. И вот, эти люди спокойно работают на работе, а в это время в пустой квартире у них дымятся телевизор и китайская зарядка. Потому, что напряжение в розетках подскочило до 300…350В.

Это реальные факты и цифры, такое иногда бывает, состояние электрических щитков на лестничных площадках часто бывает аварийным. Даже, когда в доме проводится капитальный ремонт, щитки не трогают, поскольку менять электрику гораздо сложнее, чем покрасить дом и вставить новые окна.

Расследовать такое возгорание надо не с вызова экстрасенсов (мало ли, полтергейст со спичками играется;) ), а с вызова электрика.

Как защититься от обрыва нуля

Эта статья тесно переплетена с предыдущей статьёй про выбор стабилизатора. Поможет ли стабилизатор в данном случае? Да, в некоторых пределах поможет. При превышении входного напряжения 280В Но в большинстве стабилизаторов (если не во всех) нет возможности менять верхний и нижний предел отключения. Кроме того, у стабилизаторов напряжения есть два больших минуса. Даже три, если брать обрыв нуля:

  1. Цена.
  2. Уменьшение выходной мощности с уменьшением входного напряжения.
  3. Инерционность.

Последний пункт для обрыва нуля имеет решающее значение. Ведь для порчи аппаратуры достаточно доли секунды при напряжении 380В, чтобы всё сгорело. А стабилизатор может «зазеваться», и отключиться например через секунду.

Я рекомендую вместо (а лучше — совместно) стабилизатора напряжения в старом жилфонде устанавливать реле контроля напряжения. В народе их называют «Барьер». Дай Бог, чтобы оно никогда не сработало и не пригодилось. Но если что — спасёт всю квартиру.

Ведь стабилизатор на 8-10 кВт стоит на порядок дороже, и занимает в квартире много места.

Вот пример установки:

Реле контроля напряжения Digitop

Реле напруги, установленное в электрощитке

На фото — Реле напруги украинской фирмы DigiTop. На индикаторе — выходное напряжение. Посредством трёх кнопок на панели управления можно установить три важных параметра:

  1. Нижний предел отключения (120 — 200 В)
  2. Верхний предел отключения (210 — 270 В)
  3. Время (пауза) перед включением (5 — 600 сек.)

Я рекомендую, если перепады напряжения в сети небольшие, и если мощность питающей сети достаточна (то есть, сплиты летом и нагреватели зимой не понижают напряжение магистрали ниже 200 В), устанавливать нижний предел 180 В, а верхний — 245 В. Если при этом реле напряжения будет срабатывать чаще, чем раз в месяц, можно расширить предел вниз или вверх, смотря по обстоятельствам.

Время задержки можно установить 5-10 сек, если в доме нет мощных холодильников.

Схема подключения реле напряжения

Реле контроля напряжения Digitop, установленное в электрощитке

Реле напруги, установленное в электрощитке. Напряжение 220В.

На фото приведено реле напряжения Digitop, в качестве отзыва могу сказать, что подключал такие несколько раз, проблем не было.

Реле напряжение обязательно должно быть защищено вводным автоматом. Автомат может стоять до или после счетчика, но он должен в любом случае быть. Номинал автомата — на шаг меньше, чем номинальный ток реле напряжения. В приведённом случае это правило не выполняется:

Автоматы, счетчик, Реле контроля напряжения Digitop

Автоматы, счетчик, реле напруги

В оправдание могу сказать, что в реле напряжения ставят обычно реле на шаг больше. Открывал украинские Барьер и Digitop, например при номинале 32 А схема реле напряжения содержит реле 40А, что очень похвально.

Подключение реле напряжения

Реле напряжения подключается по схеме, приведенной ниже:

Схема включения реле напряжения

Схема подключения реле напряжения

Это — стандартная схема. Толстыми линиями показаны силовые цепи.

Если перестраховаться, то лучше в схеме подключения применить автомат-байпас, как это делается в стабилизаторах напряжения. Это делается для того, чтобы потребитель мог худо-бедно работать в случае выхода напряжения за пределы. Если это так необходимо. Подключается Байпас-автомат параллельно контактам внутреннего реле нашего реле напряжения.

Байпас также может быть полезен при выходе из строя самого реле напряжения.

Реле напряжения для мощных потребителей

В случае, если ток потребителя — более 63А, и предполагаются частые срабатывания, то лучше и надёжней использовать дополнительный пускатель. Про выбор пускателя, (или контактора) я уже писал.

Кстати, если Вам вообще интересно то, о чем я пишу, подписывайтесь на получение новых статей и вступайте в группу в ВК!

В таком случае контакты реле напряжения (на 16 или 20А) включают катушку пускателя, а пускатель своими контактами уже может включать нагрузку на десятки киловатт, если надо.

Наглядный эксперимент

Что ещё можно сказать?

Каждый тянет одеяло на себя, и в этой неравной битве фаз побеждают те фазы, на которых «висит» бОльшая нагрузка.

Вот хорошее видео, которое наглядно иллюстрирует работу Реле защиты от перенапряжения:

Чайник на фазе «А» взял «грубой силой», судьба лампочки на фазе «В» печальна, а фаза «С» — самая правильная, на ней стоит реле напряжения.

Инструкция к реле напряжения Digitop

Инструкция реле напряжения VigiTop V-protector

Инструкция реле напруги VigiTop V-protector

Кому надо, можно скачать файл Splan с картинками к статье:

Система фаз и обрыв нуля / Исходные файлы картинок в программе Splan, rar, 305.3 kB, скачан:431 раз./

Обновление от 23 марта 2015

Реальный случай обрыва нуля

Только что вернулся в вызова в рекламно-издательскую фирму. По предварительным оценкам, ущерб более 100 тыс.руб.:

Отгорание нуля от нулевой шины

Отгорание нуля от нулевой шины

Нулевой провод отгорел от второго болта. Видно, как он отвалился под натяжением. Прежде, чем отвалиться, он ПОЧТИ переплавил изоляцию фазных проводов (вертикальные, красный и белый).

Сервер ещё не включали, возможно, интеллектуальный ущерб будет больше…

Обновление за ноябрь 2015:

На месте этой трагедии я установил трехфазное реле напряжения Барьер, читайте статью.


Статья понравилась? Добавьте её в свою соц.сеть!


Нравятся статьи на SamElectric.ru?
Подпишись, чтобы первым получать новые!

Введите свой e-mail :->



Если статья оказалось полезной или появились вопросы -
пожалуйста, оставьте комментарий.

(через форму ВКонтакте, или через обычное комментирование)

Комментарии (70) на “Реле напряжения против обрыва нуля”

  • ДмитрийNo Gravatar:

    Интересное название «Реле напруги», звучит как сленговое))).

    Ответить
  • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

    Да, раньше «напруга» была для меня как «общага».
    Украинцы молодцы, пишут на своём, а не на иностранном. Хотя инструкция на русском.

    Да ладно, а минусы кто какие знает у этих девайсов?

    Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Спасибо за инструкцию.

    Ответить
  • СергейNo Gravatar:

    Луче поставить стабилизатор напряжения http://intervolt.com.ua/chpto-9-kvt/volter-snpto-9u
    и напряжение будет в пределах нормы

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Чем же ваш стабилизатор лучше?
      А если будет 380, он стабилизирует?

      Ответить
  • СергейNo Gravatar:

    Если будет 380 В то уйдет в защиту.
    А до 325 В продержится без проблем.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Сергей, ты прав. Я об этом в статье упомянул.
      Можно сказать, что стабилизатор напряжения — продвинутый вариант реле напряжения, предохраняет потребителей от всяких проблем.

      Ответить
  • ВадимNo Gravatar:

    Назначение реле напряжения — как подушка безопасности в автомобиле. Лучше, чтобы было, но никогда не сработало)

    Ответить
  • Александр:

    В ФРГ надо заказывать реле такого типа. А в СНГ это все поделки братьев по разуму (китайцев).

    Ответить
  • ЕвгенийNo Gravatar:

    Здравствуйте, Александр!
    Стал замечать, что в последнее время часто приходится менять лампочки (накаливания и энергосберегающие) как в квартире, так и на площадке. Обратился к другу и он замерил напряжение в розетке. Оно оказалось 247…249В. Т.е. на 13% выше номинального. Соответственно, кроме прямых затрат на приобретение лампочек возрастает и непроизводительное энергопотребление и затраты на его оплату. Обратился в упр. компанию, но 2 недели все остается по-прежнему, а лампочки продолжают перегорать. Лампочки еще пол беды — ведь в квартире много дорогостоящей электроники.
    Подскажите, пожалуйста, как быть.
    Прочитал несколько статей на сайте и понял, что Вы очень грамотный специалист и можете простым языком доходчиво объяснить сложные вещи.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Спасибо, Евгений, постараюсь объяснить, как решить эту проблему.
      Действительно, допустимое отклонение напряжения в быту — не более 5%, т.е. 11 Вольт, или 209…231Вольт.
      Корень проблемы — в неправильном распределении нагрузки по фазам, и лучший способ — устранить перекос фаз, проверив потребление по фазам и переподключить потребителей так, чтобы токи по фазам были примерно одинаковы.
      У Вас такое большое напряжение, как раз из-за перекоса фаз, о котором говорится в статье. То есть, у соседей по площадке, которые сидят на другой фазе, напряжение пониженное — на те же примерно 13%. И есть ещё одна фаза, где скорее всего напряжение укладывается в нормуэ
      Можно обратиться в энергосбытовую компанию, а можно решить проблему самостоятельно. Я вижу два пути решения.
      1. Поставить стабилизатор напряжения. Его нужно подключить сразу после счетчика. На площадке его поставить проблематично, а если ставить в квартире — защитные автоматы подключать после стабилизатора. Что тоже проблематично, так как автоматов обычно 2-3, и стоят они в щитке на площадке.
      Чек на стабилизатор лучше сохранить, предъявив его при случае представителям энергоснабжающей организации, может ещё и денег по суду получится с них взять)
      2. В Щит на площадке приходит 3 фазы, нужно померять напряжение на всех, и перейти на другую фазу, где напряжение в норме. Это должен делать опытный электрик, и желательно при этом обесточивать подъезд.
      Останется посочувствовать тем квартирам, которые останутся на повышенной фазе — у них после вашего переключения напряжение станет ещё выше.
      Напишите, как решили проблему!

      Ответить
  • ВячеславNo Gravatar:

    Кстати, реле напряжения показанное в статье, сделано в Донецке (ДНР).
    Ждём новых поступлений, изделие качественное. Хотя думаю сейчас производство там приостановлено.

    Ответить
    • ВикторNo Gravatar:

      Как Вы говорите? ДНР? что-то типа страны грез? или нарнии?))) днр днером, а писали то на реле по украински «реле напруги», и молодцы!!!

      Ответить
      • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

        ДНР — страна, она реально существует, хотя не все это пока признают. Эта страна находится в 40 км от моего дома, и в этой стране живет много моих родственников и друзей.

        …хоть и не по теме статьи.

        Ответить
        • СтепанNo Gravatar:

          О да, ИГИЛ тоже страна с хорошими людьми! Если днр это страна то наверное Вы хотите, или захотите, или просто можете в неё поехать? скажите много людей, не говорю про иностранцев, хотя бы русских, ездило в последнее время в пророссийские метежные территории: Осетию или Приднестровье??? Только честно ответе!
          Извините за не тему.

          Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Честно. В Осетии и Приднестровье делать нечего, ездят туда очень мало. В отличие от Украины. В России, у каждого там есть родные или друзья. Но поехать в ДНР конечно сейчас проблематично. Я тоже (пока) не езжу, помогаю только морально и материально.
          Чувствую, разговор наш совсем отошёл от темы, пишите в личку, (см. Контакты), буду рад!

          Ответить
        • КонстантинNo Gravatar:

          Кроме Осетии ее НИКТО не признал.Почему Россия ее не признает?-потому что нет такой страны.Я житель подконтрольной Украине Донецкой обл.и в гробу я видал Ваш днр.

          Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Юридически Вы правы.
          Но фактически ДНР подконтрольна России, и в гробу видала Украину с её новой властью. Думаю, свою независимость от новых порядков Украины ДНР заслужила многими смертями.
          Знаю, многим это неприятно признавать, но это реалии.

          Ответить
  • ВячеславNo Gravatar:

    Я себе в квартирный щиток поставил УЗМ. На видеоролике показано именно оно. Поставил после того как у коллеги и его знакомых погорело половина техники в квартире. У меня УЗМ уже срабатывал пару раз по причине превышения напряжения до выставленных 250В. Так что считаю данное устройство полезным.

    Ответить
  • ден:

    Статья может и правильная,но…Отгорел болт на нуле…Круто…Кто-то должен ответить…Он так себе отпал,или ему помогли…Отвечает электрик …А не абоненты…А защита за счёт абонентов…Электрики в стороне…Падлы…

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Собирайте теперь все бумаги по ремонту техники и подавайте коллективную жалобу в суд.

      Ответить
  • ВикторNo Gravatar:

    Здравствуйте, Александр! У меня вопрос относительно совместного подключения реле напряжения и стабилизатора: 1. можно ли их совмещать на одной линии (питание 220В)? 2. если да, то в какой последовательности (сначала реле потом стаб или наоборот)? Спасибо.

    Ответить
  • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

    Совмещать конечно можно. Не помешает. Реле напряжения дополнительно защитит стабилизатор от работы на «крайних» режимах.

    При этом диапазон работы реле напряжения надо выбрать на 10-20% уже, чем диапазон напряжений стабилизатора.

    Не забудьте про байпас, только использовать его надо с умом.

    Ответить
    • ВикторNo Gravatar:

      То есть, сначала ставится реле, а с его выхода идет на стабилизатор. При этом, если предельный диапазон работы стабилизатора, условно, 60-260 В, то реле выставляем на 70-245 В.
      Если не трудно, объясните насчет байпаса. Спасибо.

      Ответить
  • ВладимирNo Gravatar:

    смысл есть только если уже реле напруги стоит. а так ставить смысла нет, стабилизатор прекрасно справится.

    Ответить
    • ВикторNo Gravatar:

      Да, реле уже стоит

      Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Если реле напряжения стоит, а напряжение нестабильно, конечно, лучше поставить стабилизатор. После реле.
      Настройте реле так, как я писал выше.

      Ответить
  • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

    По байпасу при установке реле напряжения написано в статье.

    Но вкратце ещё раз.
    Автомат байпаса в нормальном положении должен быть выключен.
    Включается в аварийных случаях, на страх и риск включаюещего. Например, когда вышло из строя реле напряжения, или напряжение опустилось до 120 В — лампы накаливания гореть будут, а холодильник может сгореть.

    Ответить
  • ОлегNo Gravatar:

    реле отключает фазный провод, ноль не размыкает. в результате обрыва общего нуля от щитка возникает опасность поражения эл. током от корпуса эл. приборов даже при разомкнутом фазном проводе. Есть мнения? (к общему нулю подключено 4 квартиры.)

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Да, при обрыве нуля реле отключится, а вот на нулевом проводе по отношению к земле будет потенциал.
      Чтобы этого избежать, придётся ставить контактор, который будет размыкать и ноль тоже.

      Ответить
  • АртурNo Gravatar:

    Здравствуйте Александр!
    Помогите пожалуйста самому переключится с фазы на фазу.

    Живу в селе счетчика нету но есть 3 фазы. На подключеной фазе постоянные скачки , вечером напряжение падает до 90 вольт. Замерял мультиметром напряжение на других линиях 360 и 320 вольт. Купил ресанту 90-260 вольт положение немного поменяло. Но зимой постоянно падает и отключается , обогреватель на 2квт и все. Хотя ресанта на 10квт . Хочу самостоятельно перекинуть фазу но не рискую. Не понимаю как перекинуть, ведь если поменять фазу то там 320 — 360 все сгорит. Откуда берется 220?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Артур, у вас в селе большой перекос фаз.
      Измеряли ведь напряжение относительно нуля, который приходит вместе с фазами? А не пробовали по отношению к зазамлению?
      У Ресанты, как и у любого стабилизатора, есть минимальный уровень напряжения (90-120В), ниже которого он отключается. При низких напряжениях выходная мощность стабилизатора также падает, и он может отключиться по перегрузке.

      Если подключить стабилизатор к напряжению 320В, стабилизатор не сгорит (хотя не буду уверен на 100%)), а отключится по верхнему уровню.

      Выходы из этой непростой ситуации могут быть такие.
      1. Поинтересоваться, как справляются с проблемой соседи. Потребовать у местных властей исправить ситуацию — тут обрыв нуля на линии.
      2. Купить автотрансформатор или трансформатор, который бы понижал одно из высоких напряжений до уровня, который «переварит» стабилизатор — до 190-270В.
      3. Оставить всё, как есть, а перед стабилизатором включить повышающий трансформатор.

      Понимаю, что варианты с трансформатором дорогостоящи, ведь мощность транса должна быть сравнима с мощностью стабилизатора… Но других вариантов не вижу…

      Ответить
  • НатальяNo Gravatar:

    Здравствуйте, Александр! Очень нужен ваш совет. На квартиру установлено реле напряжения. Задержку по включению на всю квартиру устанавливать не хочется. Если не выделяя отдельную фазу для холодильника, подключить его в ещё одно реле напряжения, будет ли оно выполнять свои функции?
    Получается, что общее реле обрубит ток, реле, в которое включен холодильник, тоже отключится. Потом общее реле включится при стабилизации напряжения, а что будет с реле холодильника? Произойдёт сброс его настроек или оно всё таки произведёт выдержку по включению?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Второе реле включится с задержкой, оно будет работать как таймер.
      А что, проблема установить задержку на 30-60 секунд на одном реле на всю квартиру?

      Да, холодильнику нужна пауза перед включением после выключения минимум 1 минута. Самый тяжёлый случай — пропадание напряжения на вводе на 1 секунду, у Вас такое часто бывает разве?

      Ответить
  • НатальяNo Gravatar:

    Спасибо!!! Конечно, на 1 секунду редко пропадает))) Просто вычитала в инструкции к холодильнику, что 5 минут выдержки надо. А 1 минуту можно и на общем реле выставить.

    Ответить
  • НатальяNo Gravatar:

    Саша, мне очень понравился ваш сайт. Спасибо вам за него огромное!!!!

    Ответить
  • AlexNo Gravatar:

    Это очень важный вопрос — защитить сеть от высокого напряжения. Вот хорошая статья http://skat-ups.ru/66/95-zashhita-po-napryazheniyu.html
    В статье описаны способы защиты.

    Ответить
  • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

    Обновил статью — фото и описание реального случая, когда ноль отгорел и оторвался. И к чему это привело.

    Ответить
  • АнтонNo Gravatar:

    Добрый день!
    Подскажите, а бывают реле контроля напряжения, которые разрывают не только фазу, но и нулевой провод (в однофазном исполнении) для схемы TN-C ?
    Ведь в случае отгорания защитного нуля в системе TN-C до ввода в дом, на рабочем и защитном нуле в квартире (или частном доме) может быть опасное напряжение от соседей?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Хороший вопрос. Действительно, в худшем случае на нуле по отношению к заземленным предметам будет 220В.

      Я таких реле не встречал, все реле напряжения, которые я знаю, с одной контактной группой.
      Однако, через эти контакты можно включать контактор (пускатель) с любым количеством контактов, извините за тавтологию…

      Ответить
      • АнтонNo Gravatar:

        Александр, спасибо за подсказку про контактор.

        Но я хотел бы еще уточнить — верна ли сама идея о том, что следует расцеплять и ноль и фазу сразу, или это не спасает от обрыва нуля на ТП?

        Ведь даже если в частном доме не TN-C, а TN-C-S, то и тут я ведь не буду защищен от случая, когда через мое частное ЗУ могут пойти токи от нерадивых соседей в случае обрыва заземления на ТП?

        И получается все равно лучше ставить реле, которое через контактор разрывает ноль и фазу?

        Просто на необходимости разрыва не только нуля, но и фазы, в статьях разных авторов вроде бы особо не акцентируется внимание.

        Что вы посоветуете на этот счет?

        Ответить
      • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

        на необходимости разрыва не только фазы, но и нуля: да, в любой системе заземления при обрыве нуля на площадке или ТП и при отключении фазы на нулевом проводе может возникнуть напряжение, близкое к фазному.

        Да, лучше рвать всё (кроме земли, конечно), чтобы полностью обезопасить себя.

        И ещё в этом деле поможет УЗО на входе в квартиру. Его называют «пожарным», оно на 100 мА.

        Ответить
  • ОлегNo Gravatar:

    Здравствуйте,а можно ли подключить реле напряжения перед счетчиком

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Конечно можно, вопрос только в том, что его контакты надо будет пломбировать. Либо устанавливать в коробку, которую надо пломбировать.

      Ответить
  • андрейNo Gravatar:

    Поставил на каждую фазу по 1 реле напряжения.
    Мне нужно для отключения нуля по 1 контактору на фазу или поставить общий на 3 фазы? Спасибо!

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Если напряжение 380 (3-фазное), то надо (лучше) ставить трехфазное реле напряжения. Но можно сделать, как сделали уже Вы (просто это дороже).
      Главное — ноль рвать не надо, ноль всегда остается. Смотрите схему в статье.

      Ответить
  • ЛешаNo Gravatar:

    Да реле напряжения это очень нужная вещь. Встречались правда проблемы с ними -со временем почемуто показывают не то напряжение что на самом деле и могут из-за этого не правильно срабатывать. Скажу по опыту,- работаю в энергоснабжающей организации уже много лет и регулярно идут «обиженные», выходит из строя все что только есть… конечно это все в частном секторе, в этажках крайне редкие случаи. всегда советуем потерпевшим ставить реле. поздно конечно, но на будущее пригодится.

    Что касается компенсации или тому подобное, еще небыло ни одного случая чтоб контора комуто чтото компенсировала. а вот по поводу заниженного или завышенного напряжения жаловаться можно, но как многие пробовавшие знают -толку мало. НО… Есть такая организация -»госэнергонадзор»(в Украине, в России тоже похожая есть). жалобами туда ВСЕГДА занимаются и проблемы решаются в большинстве случаев, правда об этом мало кто знает. Ваши жалобы-это хлеб для госенергонадзора, ведь им нужно «гонять» энергоснабжающую организацию…

    Ответить
  • СергейNo Gravatar:

    Здравствуйте.
    Пожалуйста поясните. Реле напруги как на рис. 32 А. По началу верхний предел был 250В. Все было в порядке. Потом релле начало срабатывать по перенапряжению. Пришлось предел увеличить. Сейчас предел 270В. По вечерам — просто дискотека, в течении получаса постоянно срабатывает. Самое интересное, что поставил на холодильник индивидуальное реле, то показывает не более 230В. Да и лампочки в квартире нормально светят. Вот и сейчас на холодильнике релле показывает 220В, а это — от 230В до 260В — скачет.

    Ответить
  • ОлегNo Gravatar:

    Подскажите,пожалуйста,какой провод лучше для проводки-одножильный или многожильный

    Ответить
  • ДимаNo Gravatar:

    Приветствую,чем защитить аппаратуру? Аппаратура состоит из ав-ресивера, проектора, сабвуфера и роутера (это то что включается в сеть), живу в 9ти этажном доме в небольшом городе, в щитке стоит «автомат»,заземления нет. Собственно перепадов я не замечал (свет не моргает), а вот электричество бывают вырубают, причем бывает резко выключат и включат…
    Я так понял что как раз в моем случае нужно реле напряжения?!
    Фильтры и стабилизаторы пустая трата денег,ИБП для проектора необходим это понятно,но накладно…я правильно думаю?
    Благодарю

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Если дорогая аппаратура, то и защита должна быть хорошей.
      Конечно, во-первых — реле напряжения.
      Во-вторых — хорошее заземление.
      Третье — УЗИП, защита от молний и резких скачков напряжения.
      Ну и ИБП лучше поставить на всё, причём типа «online», который выдаёт стабильный чистый синус.

      Ответить
      • ДимаNo Gravatar:

        Благодарю,да нет аппаратура не дорогая,не «эльдарадо» конечно,но и не HI-FI,ресивер 50к,проектор 80к

        Ответить
  • ДимаNo Gravatar:

    А вот еще вопросик,а можно использовать реле напряжения тот что в розетку втыкается,в него фильтр,а уж в фильтр аппаратуру?!Или в щиток обязательно?
    И 16А или 32А?
    А заземление,это придется отдельный кабель прокладывать с щитка?мне бы не хотелось «лишнии» провода в квартиру тянуть

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Если эти реле и фильтр выполняют свои функции, то конечно с ними лучше, чем без них.

      Ток реле напряжения конечно лучше выбрать с запасом. Но и в 3-5 раз запас будет лишним.

      Ну а защитное заземление — первейшая защита человека и аппаратуры. В современных квартирах — это обязательное требование, в отличии от фильтров и реле напряжения. Да, и про УЗО не забудьте.

      Ответить
  • ЕвгенийNo Gravatar:

    Скажите пожалуйста, устройство Digitop работает без подключения нуля как показано на схеме?
    Если нет, то просто смысла в нем не понимаю. Ноль то отгорит, устройство перестанет работать.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Ноль для подключения реле напряжения используется, но он не коммутируется, а используется только для питания схемы реле. Ток этого нулевого проводника — единицы миллиампер, и перегореть он вряд ли сможет.

      А то страшное фото в конце статьи, где отгорел ноль — это в распределительном щитке, до реле напряжение и даже до разводки по квартирам и потребителям.

      Ответить
  • ЕвгенийNo Gravatar:

    А, вроде сообразил, ноль в другую фазу уйдет.

    Ответить
  • АндрейNo Gravatar:

    Александр, здравствуйте.

    Для однофазной сети, в случае потери нуля, вы советуете установить контактор для отключения нулевого провода. Фазовый же провод отключается посредством реле напряжения. В этом случае,правильно ли я располагаю элементы в цепочке, начиная от счетчика:
    счетчик — двухполосный автомат — УЗО — реле напряжения — контактор — автоматы нагрузки?
    Дело в том (если я правильно понимаю), что ноль после УЗО — это не ноль до УЗО. И именно к нему нужно подключать нулевые провода нагрузки и не в коем случае наоборот. А к какому нулю, тогда, подключать ноль реле напряжения и ноль катушки контактора? И какой из этих нулей должен прерывать сам контактор? А фазовый вход катушки берется до или после реле?
    В общем путаница. Помогите разобраться. Если бы вы набросали схемку со всеми нулями и фазами к такой цепочке было бы просто здорово.
    К стати, схемы устройства модульных контакторов изображенные на их корпусах отображают контакты при запитанной катушке или в отключенном состоянии?
    Спасибо за доходчивые статьи и комментарии.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Да, Андрей, стараюсь писать так, чтобы было понятно всем. Даже мне)))

      Ноль контактором я отключать не советую, на схеме у меня это защитный автомат двухполюсный. Или контактор для усиления тока реле напряжения? Его можно поставить и однополюсный.

      По цепочке — лучше УЗО поставить после реле напряжения. Но если это «пожарное» УЗО на всю квартиру на 300 мА, то всё равно. Тут лучше смотреть по удобству подключения, чтобы провода много не пересекались.

      Ноль До и После УЗО, это разные нули. И ноль реле напряжения (и его контактора) подключать туда, где оно стоит — до или после.

      Контактор реле напряжения (дополнительный) питается через контакт реле напряжения. Контактор ноль рвать не должен, это не обязательно. Обязательно рвать ноль на вводе, до счетчика или на вводе в квартиру.

      На всех схемах изображены устройства в выключенном состоянии или в состоянии без подачи напряжения, что как правило одно и то же.

      Ответить
  • АндрейNo Gravatar:

    Александр, а не было у Вас случаев самопроизвольного отключения реле напряжения? У меня «DigiCOP» через 5 лет начал самопроизвольно отключаться не выходя за пределы, измерил ёмкость электролитов — высохли, один на 20%, другой на 60%(фильтр БП), заменил, полгода нормально было, потом опять, поставил конденсаторы немного большей ёмкости и на входе поставил 0,1 мкф, 630 вольт тоже с месяц проблем не было, сейчас опять периодически срабатывает, а сегодня раз 20, но гроза была и из этих 20 раз напряжение проседало только 2 раза до 130 в. Уже не знаю на что грешить, может импульсные БП, но тоже — было бы постоянно?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Спасибо за информацию. По Дигитопам не знал…
      По Барьерам информации много, в комментариях к статье.

      Ответить
  • АндрейNo Gravatar:

    Александр, у меня не ТОП, «DigiCOP». Сегодня ещё заменил балластный(гасящий) конденсатор 105к/630в(1 мкф/630в), так как ёмкость снизилась до 0,65 мкф, поставил 2 в параллель К73-17 по 0,47 мкф/630в, пока стоит на проверке.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      ))) не знал, что есть Digicop. Видимо, подделка? Тем не менее, спасибо за ценную информацию.

      По любым бытовым электронным устройствам считаю, что если оно проработало более 5 лет без проблем — значит, повезло!

      Ответить

Оставить комментарий


Статьи от SamElectric.ru

Введите e-mail, чтобы получать новые статьи

Количество читателей

Обратите внимание
СамЭлектрик ВКонтакте

Присоединяйтесь!
Будет интересно!


Купить в интернете