1.Новый подрозетник, старый алюминий
На блоге Самэлектрик уже была похожая статья, про то, как установить и закрепить розетку в подрозетник. А данная статья посвящена тому, как правильно установить розетку в новый подрозетник. Внимание уделяется и тому, как подключить и закрепить её так, чтобы она не вываливалась из стены и работала долгое время без проблем.
Ввиду актуальности темы, публикую нынешнюю статью, которая будет продолжением предыдущей с несколькими примерами. Расскажу о правильном подключении встраиваемой (внутренней) розетки в новый подрозетник. При этом проводка остается старой.
Если проводка новая, эта статья тоже сгодится, установить розетку будет ещё проще.
Такая ситуация возникает довольно часто, когда нужно заменить розетку, но старый подрозетник совсем не годится, и установить в него розетку не представляется возможным.
Как всегда, статья разбита по этапам, с большим количеством поясняющих фотографий.
Конечно, первым делом необходимо отключить питание розетки, по крайней мере – отключить фазу. Без этого в данном деле никак.
Содержание статьи:
Демонтаж старой коробки и розетки
Демонтируем из стены старую розетку и подрозетник (установочную коробку). В результате имеем старую выемку для подрозетника, и два алюминиевых провода, торчащие из стены.
На этом этапе, как и на всех других, очень важно аккуратно обходиться со старыми проводами, чтобы не обломить их.
Монтируем новый подрозетник
Используем штукатурку или алебастр (если надо быстро). Если опыта маловато, а время есть, лучше алебастр (строительный гипс) развести с любой штукатуркой в соотношении 1:1. Устанавливаем подрозетник так, чтобы его край был заподлицо со стеной, либо притоплен на 1-2 мм, с учетом обоев. А крепежные саморезы – перпендикулярно/параллельно стенам/полу.
Подрозетник установлен, алебастр застыл, провода минимально потревожены
Можно сделать небольшой поворот подрозетника – на 3-4 градуса против часовой стрелки, если выставить параллель точно не удается. Хотя встречаются такие крепежные отверстия на фланце розетки, для которых поворот нужен ПО часовой стрелке.
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Используем переходные клеммы Ваго
В первой части статьи приведён лёгкий случай, когда старые алюминиевые провода имеют достаточную длину и прочность, чтобы подключать их к клеммам розетки непосредственно.
Однако, так бывает далеко не всегда. Чаще приходится (и даже необходимо) ставить промежуточные клеммники и дополнительные удлиняющие провода, чтобы без проблем подключить розетку.
2.Переходные клеммы Ваго 773-302 и удлиняющие провода
Провода лучше всего подключать через клеммы Wago, в данном случае лучше всего ставить черные, с контактной пастой. Они лучше всего подходят для соединения алюминия с медью.
Провода – одножильные, жесткие медные, сечением 2,5 квадрата. Сечение проводов – можно взять 1,5 мм2 – но тогда плохой запас по току и прочности. Если взять площадь сечения проводов более 2,5 мм2 – получится слишком жесткая конструкция, тяжело монтировать розетку, и можно обломать старый алюминий.
Напоминаю, что защищать эту конструкцию нужно автоматом не более 16А!
Клеммы аккуратно укладываем на дно стакана. Больше на алюминий никаких воздействий не будет, теперь все манипуляции – только с медными проводами. Длина их – около 15 мм.
Подключение розетки
Теперь настала пора подключать розетку. Напоминаю, на этом этапе изгибаем ТОЛЬКО медные новые провода, клеммы и старые провода НЕ трогаем.
Подключение двойной встраиваемой розетки
Как обычно, прикручиваем провода к клеммам розетки, тут ничего сложного.
Подключение встраиваемой розетки 2
Монтаж розетки
Теперь изгибаем провода и крепим розетку.
Установка розетки. Новая розетка установлена
Тут главное – чтобы розетка в итоге была установлено ровно, и чтобы был надежный монтаж, для этого фиксируем розетку саморезами через специальные отверстия (об этом – в первой части статьи, ссылка в начале). Одеваем крышку – и готово!
4. Новая розетка установлена, крышка одета
Теперь работа за отделочниками. Чтобы поклеить новые обои, крышку придётся снять.
Трудный случай – подрозетник вмазан криво
Хочу привести пример, как бывает, когда подрозетник устанавливается криво, то есть отверстия под саморезы не параллельны полу.
В моём случае это произошло из-за неопытности штукатуров, которым я поручил это сделать. Но обратной дороги не было, поэтому выходил из ситуации, как показано ниже.
5.Установка розетки в кривой подрозетник
Здесь два варианта – или выдирать подрозетник и ставить правильно, или крепить розетку, как рассказано в той же смежной статье (ссылка выше). То есть, саморезами туда, куда придется.
5.Установка розетки в кривой подрозетник 2
Особенности установки сдвоенных розеток
Клиенты часто не видят разницу между двумя розетками, двумя розетками под одной рамкой и сдвоенной розеткой. Это надо четко объяснять на этапе проекта (договора).
Я противник сдвоенных розеток, которые изображены на фото в этой статье. Дело в том, что, не смотря на то, что это – одна точка, устанавливать такую розетку не так-то просто. Крепежные отверстия у такой розетки расположены только по двум сторонам корпуса, в отличие от обычных розеток. И маневра при подключении меньше…
В случае использования розеток “под кирпич” это как правило не играет роли. Но зато при использовании коробок для полых стен (под гипсокартон) это вводит ограничение на ориентацию при установке. Проверьте сами.
Кроме того, на двойную розетку приходится большая механическая и электрическая нагрузка, что резко снижает срок службы.
Устанавливать такие розетки (особенно, если применяется провод с сечением 2,5 мм2) тоже не очень приятно. Поэтому, я, как электрик, призываю своих клиентов лучше одну двойную заменить на две одинарных. К тому же, две одинарных – это две точки ;) !
Вот в принципе и всё про замену и подключение встраиваемых розеток. Если что-то не понятно или есть что добавить – спрашивайте и пишите в комментариях. Если интересно, что я буду публиковать на блоге СамЭлектрик дальше – подписывайтесь на получение новых статей.
Обновление статьи. Розетка в зеркале
Вот что я увидел недавно в одном из торговых центров. Розетка поставлена в зеркало.
Розетка в зеркале. Справа вверху – я.
Это конечно, проблематично – вырезать в огромном зеркале коронкой отверстие под внутреннюю коробку. Но что делать, если это колонна в центре торгового зала, и её надо обязательно облицевать зеркалами со всех сторон. Розетка закрыта заглушкой безопасности.
Видео, как заменить розетку
Также о замене розеток хорошо расскажет (и покажет) мой коллега:
На сегодня всё, всем желаю качества и надежности!
(7 оценок, среднее: 4,71 из 5)
Загрузка...
Какой марки кабель лучше подходит для внутренней прокладки под штукатуркой электропроводки в квартире?
Я под штукатурку использую кабель ВВГ-нг. Он плоский, одножильный, с прочной изоляцией, по приемлемой цене. Для розеточных групп использую сечение провода 2,5 кв.мм, для освещения – 1,5 кв.мм. Защита автоматами – 16 А и 10А соответственно.
В последнее время вывел правило – после счетчика для прокладки провод сечением 2,5 мм2 использую только для прокладки к розеточным коробкам. Потом к розеткам – 1,5мм2. Этого вполне хватает, и монтировать полтора квадрата легче.
Наверное, правильно будет ВВГП-нг / буква П -плоский /, а ВВГ-нг = он практически круглый
Есть вопрос. Я слабый электрик и прошу заранее не пинать сильно. Перенёс розетку на 2 метра. Скрутил и пропаял все провода. Потом мультиметром М-838 на зуммер прозвонил и все три провода между собой звенят. В щитке стоит автомат ВД 1-63 и при КЗ земля – ноль его вырубает. Розетка работает нормально, но у меня вопрос – так должно быть? Спасибо.
То есть, всё работает нормально, но при КЗ дифавтомат вырубает?
Да, конечно, так и должно быть, если я правильно понял вопрос.
А то, что прозвонка звенит – это тоже нормально. По цепи ноль-земля – т.к. они в щитке соединены (система TN-C-S), сопротивление около 1 Ома. По цепи фаза-ноль сопротивление есть, т.к. включена какая-то нагрузка (лампочки, и др.), сопротивление единицы-десятки Ом.
Чтобы увидеть истинную картину, нужно включить не на прозвон, а на измерение сопротивления с пределов 200 или 2000 Ом.
Спасибо за понятный ответ. Вернусь домой – сделаю замеры старым 4515
Благодарю за ответ)))
А если допустим,тяжёлые нагрузки, каждая выше 2-2,5кВт, стиральная и посудомоечная машина,электрочайник и другие мощные электроприборы подключаются к розеткам.А к розеткам подключён провод 1,5мм2 и автомат на 16 А.Выдержит ли это такую нагрузку??
Стандартная правильно установленная розетка выдерживает ток 16А, столько же – провод 1,5 квадрата. По мощности это – 3,5 кВт.
Но это по максимуму, впритык, лучше выбирать запас 30-40%. К тому же, производители провода халявят, реально площадь сечения меньше заявленной. А автомат выбирается исходя из минимального провода в цепи этого автомата, и всё будет нормально.
Нагрузки выше 2,5 кВт лучше подключать отдельной линией, и не через розетку, а через клеммы, обычно в сплитах, посудомойках, печках такие клеммы есть.
А если прибор мощностью 5 лошадиных сил (постоянный ток),можно ли его включать в обычную розетку 1,5кв2 провод и 16 А автомат?
5 Квт это 22А, у Вас автомат на 16А. Автомат сработает не сразу, а будет греться вместе с проводкой.
5 не кВт, а л.с.
5 л.с. – это примерно 3,5 кВт.
Лучше, конечно, провод ставить 2,5 мм2.
Да, автомат сработает не сразу, согласно время-токовым характеристикам.
“мощностью 5 лошадиных сил (постоянный ток)”
что это за прибор такой? Тут важно потребляемая мощность, не более 2,5квт через одну розетку
Да,так указано в характеристиках этого прибора-“мощность 5 л.с. (постоянный ток)”,это и есть его мощность.Это спортивный тренажёр-беговая дорожка.
Любой прибор, если включается в розетку, имеет основной параметр – потребляемая мощность, которая измеряется в киловаттах. Насчет лошадиных сил слышу в первый раз, изучайте инструкцию или обратитесь к продавцу/производителю.
Скажите пожалуйста,можно ли проводить совместно в одной штробе тв и интернет-кабели,передающие сигналы во встречном направлении?
ТВ и интернет – это слаботочные сигналы, их вместе всегда и прокладывают. Другое дело, что их желательно прокладывать раздельно с силовыми (220 В). Особенно, если расстояние совместного пролегания – больше 3м.
Это если тв и интернет кабели передают сигналы в одном направлении,т.е. попутном.А если во встречном направлении,т.е. в противоположном,например тв передают в одном направлении,а интернет – в обратном?Всё равно проводить их вместе?
дело в том, что для таких сигналов нет понятий “попутный, противоположный” Поэтому вопрос некорректный. Такие понятия могут быть для постоянных токов, где есть плюс и минус. И то, для очень больших токов.
Спасибо, что интересуетесь и спрашиваете, всегда рад любознательным и дотошным читателям!
5л.с.(постоянный ток)-это пиковая мощность двигателя,что касается потребляемой мощности,то о ней в инструкции,описании и характеристиках прибора ничего не сказано.Для вычисления мощности двигателя в киловаттах следует использовать соотношение 1 кВт = 1,3596 л. с. (1 л.с. = 0,73549875 кВт)
Открыл прайс по беговым дорожкам, действительно, мощность – в лошадиных силах! Прямо открытие для меня! Видимо, бегущий человек приравнивается к лошади)))
1 л.с. = 0,73549875 кВт Спасибо за новую информацию, выходит, ваша беговая дорожа – мощностью около 3,5 кВт.
На каком расстоянии от труб центрального отопления можно устанавливать розетки электропитания при внутренней прокладке кабеля?
Нормативов не встречал, но думаю вот что. С электрической точки зрения – всё равно, помех и наводок (что суть одно и то же) не будет.
Но если брать электробезопасность и человеческий фактор – лучше разнести подальше.
Есть вероятность, что изоляция нарушится, человек полезет мокрой рукой, а второй будет держаться за трубу. Кстати, трубы и батареи красят не только ради красоты – краска ведь хороший изолятор.
Также и в случае пересечения – кабель должен быть в гофре или изоленте, под штукатуркой, ни в коем случае вплотную не касаться к трубе.
Нормативы есть. 0.5 м
Розетки лучше менять после 10 лет эксплуатации. Изнашиваются контакты, максимальный ток розетки уменьшается, корпус становится потёртым, старым. На этом лучше не экономить. С другой стороны – меньше трогать – меньше проблем?
Я коробки ставлю так, чтобы саморезы были вертикально (один над другим). Просто тогда есть возможность поставить двойную розетку. Это и под кирпич, и для полых стен (в гипсокартон).
Про трубы и провода. Кажется в ПУЭ, написано 50 см.
Не у каждого новичка получится установить такую розетку чтобы она потом не вышла вместе с вилкой.Но думаю благодаря вашей статье таких случаев станет меньше.
Обновил статью – установка розетки в зеркало. Фото.
Доброго времени суток!В этой статье на фото подрозетник установлен заподлицо со стеной.Хотелось бы увидеть,как устанавливается подрозетник в стену под керамическую плитку.Если допустим толщина плитки 7мм,то и подрозетник должен выступать из стены не менее чем на 7мм,т.к. плитка ложится под слой клея ?
Алексей, Вы правы. Подрозетник после укладки плитки должен быть заподлицо с поверхностью плитки.
Но это в идеале, реально он всегда получается притопленным, потому что где будет поверхность плитки – не сможет сказать сам плиточник.
Я просто креплю потом розетки длинными саморезами, как показано в статье Про установку розетки в старый подрозетник.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли прокладывать телефонный кабель рядом с силовым(тв кабелем).
Можно, но с определёнными ограничениями.
Подробнее в статье Как установить телевизионную розетку. Там есть про прокладку антенного кабеля, также почитайте комментарии.
Для наращивания алюминиевых проводов никогда не пользовался механическими соединителями. Ненадёжно. И места в коробке занимает много. Много лет пользуюсь “Флюсом для пайки алюминия и т.д.” на основе нежирных кислот. http://www.rcscomponents.kiev.ua/r40212.html У нас он стоит 25 грн.
Провод беру как правило многожильный медный 1,5-2,5 кв.мм. Припой ПОС40-60 диаметром 2-3мм. Паяльник не менее 100Вт. Намотав на алюминиевую жилу медь, макаю во флюс припой и смачиваю место пайки. Хорошо прогретым паяльником, поднеся к месту пайки припой, расплавляю его, стараясь,чтобы капля расплава попала на место соединения. Затем надёжно прогреваю место соединения паяльником, одновременно расплавляя припой. Работать необходимо в хорошо проветриваемом помещении, не вдыхая пары от пайки.
Ни о какой промывке водой места пайки речь не идёт . Это не ортофосфорная кислота. В крайнем случае достаточно протереть тряпкой.
Медные многожильные провода желательно располагать выше места пайки во избежание пропитки флюсом под изоляцией (на всякий случай). Обмотал изолентой и вопрос закрыт.
Доброго времени суток! Такая проблема: подключил 2 лампы по 400Вт и вентилятор ~ 50Вт в розетку через удлинитель, и через другую розетку также. Какое-то время всё работает, затем выключается (вырубает автомат на электрощитке). Розетки старые и проводка сама тоже, но ведь напряжение не большое. Не пойму в чём дело. Жду Вашего мнения!
Напряжение не при чём. Ток потребления превышает ток защитного автомата.
Автомат на какой ток?
Есть ещё линия, которая питается с другого автомата? Вот к ней лучше подключить часть нагрузки.
А может быть проблема из-за старых розеток. Они вроде бы малый ампераж берут, из-за этого могут греться?
Они греются даже при малом ампераже, так как плохая поверхность контактов.
Однозначно, надо менять розетки, и качественно при этом подключить и закрепить.
Спасибо за помощь!
“Монтируем новый подрозетник” – какой на хрен подрозетник, при скрытой проводке? Коробки установочные используются! ” ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)”. А подрозетники используются при монтаже СКРЫТОЙ проводки! Выглядят, примерно, вот так: