Реклама на блоге Самэлектрик - Ноолайт
Поиск
Свежие комментарии
Новости — 2

Ремонт энергосберегающих ламп

Поломанные лампы ждут ремонта

Поломанные лампы ждут ремонта

На тему ремонта энергосберегающих ламп в интернете написано предостаточно, решил и я вставить свои 25 копеек. Ремонтировать их пришлось предостаточно, решил поделиться опытом.

Прежде чем браться за ремонт энергосберегающих ламп, рассмотрим некоторые философские вопросы.

Надо ли браться за ремонт энергосберегающей лампы?

Прежде всего,  надо честно ответить себе на этот вопрос, всё посчитать (деньги и время),  и только потом переходить к технической стороне вопроса. Надеюсь, моя статья поможет сделать правильный выбор.

Итак, цену нормальной новой энергосберегайки примем 150 руб. Что это значит? Если лампа поломалась после года работы, считаю, что ремонтировать её нет смысла. Прежде всего потому, что цена необходимых деталей — около 50 руб., плюс стоимость ремонта ещё около 100 руб. Под стоимостью ремонта я подразумеваю цену усилий и затраченного времени.

И главное — ресурс и качество работы лампы со временем неуклонно падает, и это прежде всего относится к люминисцентной колбе. Она по краям темнеет, общая яркость с каждым часом снижается. Как на фото ниже.

Колба темнеет по краям

Колба компактной люминесцентной лампы темнеет по краям. Справа — лампа накаливания, горит без проблем. Фото из статьи Выключенная лампа моргает.

КПД такой лампы падает — она больше греется, но меньше светит. Появляется ещё неприятный эффект — лампа «думает», прежде чем включиться. И включается через секунду-другую, и разгорается не сразу, а через минуту-другую.

Меня это иногда бесит, когда я спешу, а приходится бродить в потёмках.

Вывод — если люминисцентная лампа поломалась после года работы — ремонт её экономически невыгоден. Возможно, кое-что пойдёт на запчасти, об этом позже.

Более того, сейчас, когда хорошие светодиодные лампы можно заказать по почте за 90-150 руб., смысла в ремонте КЛЛ воообще не стало.
Ну, а для храбрых и отчаянных — эта статья.

Терминология и принцип работы

Будем расширять сознание.

Люминесцентные, компактные, энергосберегающие, с электронным балластом, с инвертором — всё одно и то же, суть одна. Более того, такие лампы имеют совершенно разные конструкции. Например, может быть цоколь G9, как у галогенной лампы, может обычный — Е14, Е27, Е40.

Может лампа быть отдельно, и вставляться через патроны, а электронный балласт — отдельно. Это относится прежде всего к линейным, или трубчатым лампам. Пример такой конструкции — светильники типа «Армстронг» для офисных помещений.

То есть, бывают разные конструкции, а суть одна.

Все эти лампы в последнее время модно стало называть «энергосберегающими», но суть одна. А почему так называют — потому что при той же яркости они потребляют примерно в 5 раз меньше электроэнергии. По заявлениям продавцов, и с этим можно поспорить.

Кстати, часто происходит путаница между понятиями «лампа» и «светильник«. Я в данном случае разделяю эти два понятия так. Лампа — это колба со спиралью, наполненная газом. А светильник — это лампа плюс схема, которая обеспечивает поджиг и горение лампы. Схема эта тоже может называться — электронный балласт, ЭПРА, инвертор, блок питания, генератор, и т.д.

ЭПРА. Ещё четыре лампы - и будет светильник типа "Армстронг"

Электронный балласт ЭПРА. Ещё четыре лампы — и будет светильник типа «Армстронг»

Эпра на 4 лампы с другой схемой включения

Эпра на 4 лампы с другой схемой включения.

 

В подробности вдаваться не будем. Но принцип работы один.

Имеется выпрямитель, который из 220В 50Гц выдаёт постоянное напряжение 300…315 Вольт. Далее на этом напряжении работает генератор высокой (по сравнению со входной) частоты (около 10…15 кГц). Генератор выдаёт напряжение, которое питает трубку, наполненную газом и покрытую специальным составом. Можно рассказать и глубже, но это есть и на других сайтах.

А пока важно лишь знать, что энергосберегающая лампа принципиально состоит из двух частей — электронного блока и стеклянной части (трубки, или колбы).

Раньше вместо электронного балласта (ЭПРА, электронный пускорегулирующий аппарат) ставили дроссель и стартер, но это уже совсем старая история.

Причины поломок

Причины поломки КЛЛ — банальны, как и в любой электронной технике, а именно:

  • Перегрев по разным причинам,
  • Некачественные комплектующие,
  • Частые включения/выключения,
  • Проблемы с питающим напряжением (пониженное/повышенное, низкое при выключенном выключателе).

Но вот ещё одна причина, которая не кажется очевидной с первого раза, мне прислал описание этой проблемы мой постоянный читатель Владимир:

Довольно неожиданно, но КЛЛ оказались очень чувствительны к качеству соединительных элементов и патронов. Отчасти это понятно, контактирующие элементы разрабатывались под лампы накаливания с их большим током потребления, и переход на КЛЛ мог привести к неустойчивому соединению. Дело в том, что у любого элемента, обеспечивающего механическую коммутацию электрического сигнала, например, реле, есть две характеристики – «максимальный» и «минимальный» ток.

Первое понятно, оно определяется площадью и формой контакта, а второй параметр встречается реже и менее известен. Он закладывается при проектировании типа покрытия контактирующих поверхностей. Если ничего специально не предпринимать, то на поверхности контактов образуется окисная пленка, которая увеличивает сопротивление во включенном состоянии вплоть до «неустойчивого соединения». В дальнейшем на этом месте образуется «нагар», что приводит к усилению дефекта.

Некачественное соединение приводит к броскам тока заряда сглаживающего конденсатора электронного балласта КЛЛ, что снижает ресурс его работы, и скачкообразно изменяет режим работы всей КЛЛ, а это уже может привести к худшим последствиям – сгоранию электроники или разрушению цепей накала в колбе. И это не просто слова, я сам столкнулся с проявлением данного дефекта. У меня в одной комнате висит лампа с пятью рожками под лампы типа Е14 («миньон»). В одном из них сгорела люминесцентная лампа, отметил «бывает» и забыл. Но через месяц, в этом же патроне, пришла в негодность совсем новая лампа. Это показалось странным, но разбираться не было никакого желания, и лампа была просто заменена.

Увы, примерно через месяц история повторилась вновь, что было крайне странно, ведь в соседних рожках были установлены точно такие же лампы и к ним никаких претензий не предъявлялось. Единственно, что могло вызывать проблему – это патрон злосчастного рожка. Обычный карболитовый патрон, один из трёх, что были на лампе (оригинальные были уничтожены взорвавшимися лампами накаливания, что и подвигло к переходу на КЛЛ). Тщательный внешний осмотр не выявил никаких дефектов, соединение проводов надежное, контактирующие поверхности под лампу чистые и без каких-либо следов нагара. Однако в этом патроне сгорело столько ламп при непонятных причинах, от чего нельзя отмахнуться.

Что ж, обезжирил контактирующие поверхности, а потом еще и отшлифовал мелкой шкуркой. После профилактики дефект не проявлял себя, на данный момент лампа в этом рожке отработала уже больше года. Попробую предположить, что виною был тонкий слой жира на поверхности контакта, что приводило к неустойчивому соединению. Если бы на этом месте стояла лампа накаливания, то всё бы функционировало в нормальном режиме – довольно большой ток лампы пробил слой окисла и установилось надежное соединение.

Проблема выявилась именно с КЛЛ, в ней ток потребления значительно меньше, а сам ток непостоянен во времени. Отдельно хочется подчеркнуть – обращайте повышенное внимание на качество соединительных элементов и патронов при использовании ламп с низким током потребления, особенно при подозрительно низком сроке работы этих ламп. Не всё определяется качеством КЛЛ, источник проблемы может находиться и вне ее.

Что ломается в энергосберегающих лампах

В этом разделе опишу, как проанализировать состояние лампы перед ремонтом.

1. Вскрываем лампу.

Как правило, место вскрытия — там, где наносится надпись с названием и техническими параметрами лампы. Там же располагаются и концы стеклянной колбы, если колба имеет несколько перегибов.

Как разобрать КЛЛ

Как разобрать КЛЛ. В месте вскрытия поддеваем плоской отверткой.

Посла вскрытия лампы видим её устройство:

Разобранная лампа

Разобранная лампа

2. Колба.

Если есть заметное потемнение на концах, то колбу можно смело выбрасывать. Также, можно считать колбу негодной, если она проработала в лампе более 2 лет.

3. Нити накаливания

Если состояние колбы нормальное, прозваниваем её нити накаливания омметром. Сопротивление должно быть несколько Ом. Чем больше мощность, тем меньше сопротивление.

В энергосберегающих лампах тоже есть нити накаливания, они нужны для первоначального розжига. Этот факт не любят упоминать маркетологи.

4. Электронный балласт.

Спираль и колба нормальные, удача! Осматриваем плату электронного балласта. Как правило, если там что-то сгорело, это сразу видно. Особенно сгоревшие резисторы. Хотя, резисторы могут выходить из строя без видимых последствий. Как правило, сгорают резисторы в эмиттерных и базовых цепях, и транзисторы. Если сгорело что-то ещё, за ремонт браться не советую. Или просто придётся поменять всё на плате, потратив много времени.

Электронные балласты от энергосберегающих ламп

Электронные балласты от компактных люминесцентных ламп. Некоторые запчасти уже вытащены…

5. Конденсатор фильтра.

Это тот самый конденсатор, который сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Когда выключенная лампа моргает, некоторые говорят, что именно этот конденсатор «виноват». Если он вздутый, его обязательно надо поменять. Ёмкость лучше выбрать на шаг больше. Например, стоял 4,7 мкФ — поставить 6,8. Но это не принципиально. Рабочее напряжение конденсатора — то же, что и у старого, или больше, если поместится в корпус.

6. Монтаж.

И конечно проверить предохранитель, целостность монтажа, пайку, механические повреждения. Конечно, это лучше делать в первую очередь, сразу после вскрытия.

Теперь надо принять решение. Я брался за ремонт только в случае, когда у меня под рукой много однотипных сгоревших ламп, так ремонт идёт гораздо веселее.

Много поломанных ламп

Много поломанных ламп. Ремонт имеет смысл.

Как показывает практика, из 10 ламп, поломанных в силу естественных причин,  нормальный выход — 3-4 штуки.

Схема энергосберегающей лампы

Перед тем, как браться за ремонт, надо рассмотреть принципиальные электрические схемы энергосберегающих (компактных люминесцентных) ламп, которые приведены в отдельной статье Схемы энергосберегающих ламп и электронных балластов. Чтобы быть в курсе, как лампа устроена.

А если Вам вообще интересно то, о чем я пишу, подписывайтесь на получение новых статей и вступайте в группу в ВК!

Ремонт энергосберегающей лампы

Что мы видим в этих схемах? Если в светильнике одна лампа — то там по любому 2 транзистора. Вот они и сгорают, и тянут за собой резисторы.

Для ремонта лампы надо прежде всего определить, какие сгорели резисторы. Как правило, сейчас для обозначения номинала резистора применяется цветовая маркировка, советую свою статью, без этого в ремонте никак.

Например, последняя схема, номер 17. Там выгорают резисторы 1 Ом и 20 Ом, итого 4 резистора.

С транзисторами чуть сложнее. От мощности транзистора зависит, какова мощность всей лампы (светильника). Транзисторы применяются высоковольтные, тип MJE или аналоги. Вот примерная таблица соответствия модели транзистора и мощности лампы:

  • MJE13001 (мощность до 7 Вт)
  • MJE13002 (мощность до 10 Вт)
  • MJE13003 (мощность до 15 Вт)
  • MJE13004 (мощность до 20 Вт)
  • MJE13005 (мощность до 40 Вт)
  • MJE13006 (мощность до 75 Вт)
  • MJE13007 (мощность до 100 Вт)
  • MJE13008 (мощность до 120 Вт)
  • MJE13009 (мощность до 150 Вт)

Мощности ориентировочные, лучше конечно брать с запасом.

Даташиты на транзисторы и что ещё нарыл по теме как обычно выкладываю ниже. Если кому надо, могу опубликовать методику проверки транзисторов. И ещё — у разных производителей одни и те же транзисторы могут иметь разную цоколевку, надо проверять перед пайкой.

Транзисторы для ремонта ламп

Транзисторы для ремонта ламп

Теперь по ценам на детали. 4 низкоомных резистора мощностью 0,25Вт будут стоить минимум 8 руб. Цены берём розничные. Популярный транзистор MJE13003 — 25 руб, опять розница. Итого — 33 рубля на детали для ремонта лампы мощностью до 15 Вт.

Но смысл будет, только если поставить это дело на поток, и если лампы на ремонт будут халявные. Например, на предприятии, где в одном цехе может использоваться например 100 ламп.

Пример отремонтированной лампы.

По случаю недавно разобрал отремонтированную мной ещё в 2010 году КЛЛ.

Точнее, не разобрал, а она сама «разобралась» — защёлки корпуса выскочили, и колба повисла на проводах:

Колба лампы висит на проводах

Колба лампы висит на проводах

Корпус развалился

Корпус развалился

Вот что мы имеем внутри:

Отремонтированная лампа

Отремонтированная лампа

Замена резисторов и транзисторов

Замена резисторов и транзисторов

Видно, что замене подверглись резисторы и транзисторы (судя по пайке).

Резисторы при этом за неимением нужных номиналов подобраны так, что вместо одного резистора 10 Ом в параллели 2 по 22 Ома, а вместо 51 Ом — два по 110:

Резисторы в параллель

Резисторы в параллель

Напоминаю, что абсолютно то же самое относится и к ЭПРА к светильникам со сменными лампами.

ЭПРА к светильнику Армстронг 4х18Вт. Два транзистора 13007

ЭПРА к светильнику Армстронг 4х18Вт. Два транзистора 13007

Ну а если лампа не засветилась после замены резисторов и транзисторов — выкинуть электронный балласт. Хотя, после пробного включения целостность новых впаянных деталей я поставлю под сомнение.

А вот один из вариантов, как можно использовать электронный балласт от компактной люминесцентной лампы — засветить обычную линейную (трубчатую) лампу.

Вариант использования электронного балласта от Компактной Люминесцентной лампы

Вариант использования электронного балласта от Компактной Люминесцентной лампы

Облагородить — и получится прекрасный светильник.

Скачать справочные данные на транзисторы для люминесцентных ламп

Теперь — выкладываю файлы по теме, как обычно, всё можно скачать бесплатно и свободно.

 

mje13001 / Даташит на транзистор mje13001, pdf, 88.67 kB, скачан:3084 раз./

MJE13002 (УКТ9145Б),MJE13003 (УКТ9145Б)_40W / Даташит на транзисторы, pdf, 187.82 kB, скачан:3829 раз./

MJE13004 MJE13005_75W / Даташит на транзисторы NPN, pdf, 184.15 kB, скачан:2060 раз./

mje13005_on_75W / Даташит на транзисторы к энергосберегающим лампам., pdf, 135.38 kB, скачан:1921 раз./

mje13006 mje13007_80W / Даташит на транзисторы к энергосберегающим лампам., pdf, 192.8 kB, скачан:1721 раз./

MJE13007-On_80W / Даташит на NPN транзисторы к энергосберегающим лампам., pdf, 127.07 kB, скачан:1965 раз./

mje13008 mje13009_100W / Даташит на NPN транзисторы к энергосберегающим лампам. Собраны несколько даташитов разных производителей в один файл., pdf, 1.07 MB, скачан:2235 раз./

Скачать книги

В.В.Федоров. Люминесцентные лампы / Подробно рассмотрены принципы работы люминесцентных ламп. Процесс производства, схемы включения, параметры. Много теории, хороший учебник, djvu, 2.72 MB, скачан:5807 раз./

П.А.Дормакович. Газосветная реклама. / Вопросы эксплуатации, монтажа и разработки трубчатых разрядных ламп с холодным катодом., djvu, 2.86 MB, скачан:1696 раз./

Пособие по ремонту энергосберегающих ламп / Пособие по ремонту энергосберегающих ламп. Рассказано, как можно дать вторую жизнь энергосберегающей лампе. Или из двух-трех собрать одну., doc, 25.62 MB, скачан:11773 раз./

Ремонт энергосберегающих ламп / Интересная и полезная подборка ссылок, статей и советов по ремонту ламп. Спасибо за труд автору luna1509!!!, pdf, 1.32 MB, скачан:4095 раз./

Напоминаю, что много книг по электронике, электрике можно скачать также со страницы Скачать.

Ссылки

Для тех, кто занимается ремонтом всерьез, даю для примера ссылки на транзисторы для ремонта ламп на Али Экспресс. Конечно, кто не хочет ждать месяц, и ремонт нужен срочный и разовый — лучше приобрести эти транзисторы на радиорынке.

  • MJE13001 — партия 50 штук, рубль-штучка
  • MJE13003 — 20 шт, по 3руб/штука
  • MJE13005 — 10 шт, по 12 руб.
  • MJE13007 - 10 шт, по 12 руб.
  • MJE13009 - 10 шт, по 19 руб.

Можно заказать, учитывая действительно копеечные цены.

Видео в тему:


Статья понравилась? Добавьте её в свою соц.сеть!


Нравятся статьи на SamElectric.ru?
Подпишись, чтобы первым получать новые!

Введите свой e-mail :->



Если статья оказалось полезной или появились вопросы -
пожалуйста, оставьте комментарий.

(через форму ВКонтакте, или через обычное комментирование)

Комментарии (79) на “Ремонт энергосберегающих ламп”

  • softusNo Gravatar:

    Очень много полезных схем. У меня дома есть уже целый ящик таких лампочек но как то руки не доходили до их ремонта. Вот благодаря вашей статье могу попробовать хотя бы пару штук сделать. Очень много лампочек горят не дорабатывая даже половину своего ресурса.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Да, если лампы лежат их надо или ремонтировать, или выкинуть, т.к. хранение их в большом количестве вредно для дома.
      Удачи! Будут вопросы — отвечу.

      Ответить
  • ВикторNo Gravatar:

    В последнее время заметно что качество энергосберегающих ламп падает, немного разобравшись, что у них чаще выходят из строя или сама лампа или электроника, Полагаю руководствуясь данной информацией мне придется реже покупать новые лампы

    Ответить
  • ВасилийNo Gravatar:

    Сам ремонтировал лампы но бросил. Мороки много а толку мало. Хорошо когда много однотипных ламп, ремонтировать проще и неисправности одинаковые. Недавно заказал себе на Али несколько, жду. http://ali.pub/xa7u5

    Ответить
  • АхмедNo Gravatar:

    Купил китайские энергосберегающие витые лампы мощностью 40вт, 85вт, 95вт и заменил обычные в доме.
    Однако через некоторое (5дней) после выключения некоторые (70%) лампы начали мигать. Через некоторое время они перестали мигать, а также гореть (хотя на упаковке написана гарантированной работы в течении 3000часов).
    Можно ли их электрическую схему отремонтировать? не могли бы Вы помочь мне в этом? Я был бы Вам очень признателен.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Это какие комнаты у Вас в доме, что используете такие мощные лампы?
      А теперь по существу.
      Причины моргания ламп подробно рассмотрены в статье. Такое мигание — это кратковременный запуск лампы. А запуск (включение) лампы — это перегрузка, как и для любого электронного прибора.
      Поэтому лампы и перегорели.
      А как ремонтировать такие лампы — подробно рассмотрено в этой статье. А поскольку мощные лампы дорогие, ремонтировать их есть смысл.
      Скорее всего, неисправны транзисторы.
      Или вариант — отнесите их в магазин, должны поменять, обычно гарантия 1 год.

      Ответить
      • александрNo Gravatar:

        щас, в магазине отошел 3-4 метра от прилавка и… не обменяют
        - мало-ли ты как-то их нечаянно задел -вина покупателя.
        и с лампочкой не выдают талона гарантии.

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          То, что не выдают талона, это прямое нарушение, такое делают только деды на рынке, не уважающие себя и покупателя. И покупать у них ничего не надо.

          А разбитая лампочка — это не гарантийный случай, надо внимательно читать гарантийный талон. Если он, конечно, есть))

          Ответить
    • СергейNo Gravatar:

      Небольшая вставка, если позволите. Эти «энергосберегающие» моргают и ещё потому, что у Вас, наверное, стоят выключатели с подсветкой. У меня была подобная история. Пришлось отсоединить подсветку

      Ответить
  • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

    Справочные данные по сопротивлению нити накаливания ламп — в статье про сопротивление нити лампы накаливания.

    Ответить
  • СергейNo Gravatar:

    Добрый день. Хочу заменить сгоревший балласт для трубчатой люминесцентной лампы на 15 W ( данных по току и других данных нет ) на балласт от энергосберегающей ( не работающей ) лампы 24 W — 200 мА. Это возможно, или надо искать балласт равный по мощности? Заранее, спасибо.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Подключить можно. Но вот сколько гореть (работать) будет такая лампа — сказать не могу. Скорее всего, яркость свечения будет больше, а время работы сократится
      Дело в том, что ток запуска и защиты в таких балластах выше, что приводит к бОльшему току работы лампы. Хотя, не исключено, что в каких-то комбинациях всё будет отлично.
      Будете пробовать — отпишитесь!

      Ответить
      • СергейNo Gravatar:

        Спасибо за ответ,нашел балласт на 18 W. Подключил, работает, правда в первую секунду в переходный период накал вполовину, а потом нормально

        Ответить
  • Сергей:

    Привет, это опять я. Первый балласт на 18 W сгорел через неделю, скорее всего, ресурс его был на грани / до этого он запускал ЭнСберЛампу почти 3 года /. Сейчас припаял на 15 W — работает уже 10 дней.

    Ответить
  • АндрейNo Gravatar:

    Если лампа проработала больше года и поломалась, не вижу причин её ремонтировать.
    Всё равно — колба выработала ресурс.
    Выкинуть и не париться.

    Ответить
  • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

    Добавил ещё файл для скачивания по ремонту люминесцентных ламп. Рекомендую тем, кто занимается ремонтом серъёзно!

    Ответить
  • SiegerNo Gravatar:

    Ещё совет. Первое включение отремонтированной лампы производить через лампу накаливания на 60-100 Вт (мощность раза в 4 больше балласта).
    Если в балласте замыкание (транзисторы пробиты, сквозной ток через них течет и т.п.), лампа защитит транзисторы (самая дорогая деталь, кстати) от мгновенной смерти (точнее, мини взрыва). Если балласт исправен, лампа слегка накалится.
    Также рекомендую не забывать про предохранители. В балластах обычно используются разрывные резисторы, а китайцы любят экономить на всём. Обычно ставится резистор 1 Ом, 0,5 Вт, и, если его нет, лучше его установить.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Спасибо, хороший совет. Я помню такой метод использовал в ремонте телевизоров и вообще устройств с импульсными БП.

      Ответить
  • ВладимирNo Gravatar:

    тема ремонта ламп опять стала актуальной. зашёл в магазин-цена поднялась больше чем в 2 раза. так что спасибо автору!

    Ответить
  • ЕгорNo Gravatar:

    Тоже заинтересовался темой, транзисторы можно заказать с алиэкспресса MJE13001-MJE13003 по 2-5 дол. за 100шт. MJE13004 и MJE13005 подороже около 10 дол. за 20шт.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Да, Али экспресс — это тема! Заказывал там несколько раз разные товары, всё без проблем, только подождать 20-30 дней.
      Прислали уже флешку USB, на 64 Гига за 500 руб!
      Радиодетали — вообще копейки, но по 1 конечно не продают — только наборами.

      Ответить
      • ЕгорNo Gravatar:

        Флешку проверяли прогой h2testw ?

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Объем памяти соответствует, забил её архивами и бэкапами.
          А вот на скорость не проверял.
          Продавцы на Али очень дорожат репутацией. Кстати, с этой флешкой прислали кардридер (мелочь, а приятно). В обмен просили поставить высокий балл за обслуживание.

          Ответить
  • ФёдорNo Gravatar:

    Доброго времени суток ! Полезная информация, спасибо ! Такой вопрос: если сгорела одна нить накала, а вторая целая, вариантов ремонта нет ?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Конечно, отремонтировать лампу можно, хотя работать она будет «не то, что давеча».
      Сгоревшую нить можно заменить резистором 7-15 Ом (чем мощнее лампа, тем меньше сопротивление, для 20 Вт 10 Ом). После этого схема лампы будет работать, как надо.
      При этом провода, идущие к колбе, не отсоединять, между двумя нитями должен быть потенциал для розжига.
      Вот только розжиг будет нестабильный — т.к. с холодной нити электроны вылетать «ленятся». Иначе говоря, лампа может включаться (зажигаться) через 3-5 секунд, либо с мерцанием.
      И срок службы такой колбы будет катастрофически стремиться к нулю.

      Ответить
      • ФёдорNo Gravatar:

        Спасибо ! Попробую. Ремонт не дорогой, а проблема утилизации колб, огромная. Просто выбросить-рука не подымается.

        Ответить
  • DgegoshNo Gravatar:

    Если нити накала сгорели,а «электроника» цела,то параллельно сгоревшим, подключаем резистор 10 Ом 5W с помощью «длинногубцев» и проделываем пазы под выводы резисторов,собираем.Несколько «неэстэтично» но работает.Сделал из того,что было (расчет W не проводил)и диаметр выводов позволил сделать подключение обжимом.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Неужели удалось запустить лампу с обоими сгоревшими спиралями? И сколько она проработала?

      Ответить
  • СергейNo Gravatar:

    Здравствуйте,
    а подскажите, пожалуйста по поводу LED ламп. Купил 2 новые кукурузки, отработали буквально 1 месяц и по одной начали мигать, а потом обе умерли. Я их в другой светильник поставил, там иногда загораются, но видно что один ряд диодов не горит, иногда лампа мигает вся, а иногда совсем не работает. Вскрыл, там 1 конденсатор на 400В, емкость не указана и 2-й конденсатор на 400В 2.2 мкФ, несколько резисторов и наверно транзистор, черный такой на 4 ножки. Что проверить в данной схеме для определения неисправности? Спасибо за совет.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      4 ножки — это диодный мост. Схема там очень простая, без генерации. На выходе диодного моста должно быть около 300 В постоянного напряжения. Если оно есть, а диоды не горят, то проблема в диодах, точнее в некоторых диодах, т.к. они соединены последовательно.
      Ещё может быть пайка.
      Гарантия на такие лампочки обычно минимум год, попробуйте поменять в магазине.

      Ответить
      • СергейNo Gravatar:

        Спасибо за ответ. Покупал на ebay. Причину нашел, некоторые диоды с точками, при свечении искрят, другие не работают. В них и проблема. спасибо за совет еще раз.

        Ответить
  • поликарп моисеевичNo Gravatar:

    ..Совсем замучили сгорающие электронные балласты.Когда лдс стареет транзисторы и прочее вокруг сгорает, т.е эти светильники можно считать одноразовыми и с укороченным сроком службы- транзисторы не хотят работать с подсевшей лампой .Надоело ремонтировать-купил несколько светильников с дросселями и стартерами.Кстати в одном из таких светильников в доме лампе уже мнооого лет-повезло-светит как новая.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Согласен, в последнее время китайцы дооптимизировались до крайности.
      Остается покупать проверенных производителей, и сохранять гарантийный чек.

      Ответить
    • ВладимирNo Gravatar:

      поликарп моисеевич! Замерял я напругу на дроссельно-стартерной ЛДС 40Вт: на лампе 80В, остальное — на дросселе. Получается кпд не более 40%. Кстати, если дроссель укороченный китайский, то такие прилично греются и даже сгорают. Заметьте, на лампе написана потребляемая только ею моща, а потребителя интересует, сколько накрутит счётчик. По поводу сгорающих эл.балластов. В последние годы друзья-китайцы в юбку экономки не устанавливают токоограничительный резистор в цепи ~220В; сглаживающий конденсатор заниженной ёмкости (то есть 100Гц пульсации свечения гарантированы и яркость ниже); транзисторы стоят маломощные 13001, вместо среднемощных 13005, вот и вылетают они из-за перегрева.Перегрев транзисторов из-за того, что схема простецкая и не учитывает, что время включения и время выключения транзистора отличаются, вот и «шнуркует» через них сквозной ток их нагревающий. Короче — дёшево и сердито…

      Ответить
  • СергейNo Gravatar:

    Перестала работать еще одна LCD лампа, она диммируемая, надеялся починить, но когда открыл, то понял, что драйвер не простой, по прочитанной информации похоже на трансформаторную схему, то есть нет конденсаторов стандартных, все на диодах и микросхемках, светодиоды все рабочие, а вот как найти причину в данной лампе не знаю. Может подскажете, с чего начинать? Плохо, что нельзя прикрепить фотку тут…

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Фото можно выслать через страницу Контакты. Жду.

      Видимо, схема с преобразователем (инвертором, или генератором).
      Прежде всего — надо проверить, как сетевое переменное напряжение 220В преобразуется в постоянное около 310В.

      И проверить выпрямительные диоды на выходе.

      Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Здравствуйте, есть 2 лампы (55W) и (65W). Будет ли толк, если с 55 поставить балласт в 65? Или все же ковыряться с балластом лампы 65w?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Конечно не гарантирую, но толк будет.
      Просверлите отверстия для теплоотвода в корпусе лампы.
      Транзисторы какие стоят? На них можно прикрутить мини-радиаторы.

      Ответить
      • ДмитрийNo Gravatar:

        Даже делал такие радиаторы из монет в 2 руб.
        Монету — молотком, до гладкой поверхности.
        Затем винтом М2.5 прикрепить на транзистор.

        Ответить
  • ЭдуардNo Gravatar:

    То что колба висит на проводах хоть и не красиво зато надежнее:появляется естественная конвекция воздуха и охлаждение транзисторов и элементов лампы, так как в закрытом состоянии транзисторы перегреваются теплом идущим от колбы

    Ответить
  • ВалерийNo Gravatar:

    Имеется схема с энергосберегающей лампы мощностью около 100 Вт.
    Вопрос. Можно ли к этой схеме подключить две трубчатых лампы по 36 Вт?

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Параллельно? Можно, но не факт, что будут стабильно зажигаться.

      Ответить
      • СергейNo Gravatar:

        Параллельно нельзя. Только последовательно.

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Скорее всего, не хватит напряжения для розжига. Напряжение будет делиться между двумя лампами.

          В случае с параллельными — будет делиться ток.

          Короче, чудес без изменения схемы не получится.

          Ответить
        • ЭдуардNo Gravatar:

          если питать от платы энергосберегалки 2 лампы то их суммарная мощность должна быть чуть ниже либо равна мощности энергосберегающей лампы.пробовал как то питать 2 лампы по 6 Вт от платы энергосберегающей лампы Nighthaus 13 Вт,2 по 6 Вт лампы запускаются легко а вот 2 по 8 Вт уже не могут запуститься

          Ответить
        • СергейNo Gravatar:

          Ток делиться не будет, будет гореть только одна лампа

          Ответить
        • ДмитрийNo Gravatar:

          Та, что первой зажжётся.
          Она и обеспечит падение напряжения,
          что не позволит зажечься параллельной.

          Ответить
        • ЭдуардNo Gravatar:

          Сергей, можно и параллельно только каждая лампа со своим дросселем и резонансным конденсатором.именно так устроенны 2 ламповые ЭПРА

          Ответить
        • СергейNo Gravatar:

          Ну дык, ото ж! Вопрос то был про схему для одной лампы.

          Ответить
  • ОлегNo Gravatar:

    Вопрос у меня такой. Можно ли заменить 13001 на 13003 без переделки схемы (изменения номиналов резисторов)? Лампа 8 Вт.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Сам так не делал, но думаю можно.
      Возможно, уменьшится срок службы нитей колбы и самой колбы, поскольку через нити будет протекать бОльший ток в момент розжига.
      Но это моя теория, если поделитесь практикой — буду благодарен.

      Ответить
      • ОлегNo Gravatar:

        На практике лампа запустилась. Гонял её на работе не более получаса. Пока всё работает.
        вот только не нравится как греется сама лампа, возможно она так и должна греться, но этого я не помню.

        Ответить
      • ЭдуардNo Gravatar:

        Александр,ресурс лампы от этого не изменится потому как ток лампы ограничивается дросселем а не транзисторами.Транзисторы всего лишь генерируют высокочастотное напряжение.так что можно смело менять 13001 на 13003 транзисторы,даже нужно,так как 13001 работают почти на пределе своих возможностей,у них предельный ток 0.2А а у 13003 предельный ток 3 Ампера.я сам как то менял 13002 на 13005 .прекрасно работают и вообще не греются

        Ответить
    • ЭдуардNo Gravatar:

      Олег.можно заменить 13001 на 13003 и даже на 13005,13007 и 13009 без переделки схемы и замены элементов.чем больше последняя цифра в номере транзистора тем он мощнее,т.е. рассчитан на больший ток нагрузки,т.е. соответственно на большую мощность лампы.На сроке службы лампы это никак не отразится потому как ток лампы ограничивается дросселем(внешне как мелкий трансформатор на Ш образном ферритовом сердечнике) а не транзисторами.Единственное что нужно смотреть даташит на транзисторы.потому как одни и теже транзисторы могут иметь разную цоколевку(назначение выводов) у разных производителей особенно это касается мелких транзисторов 13001

      Ответить
  • Аноним:

    спс

    Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Вы разобрали лампу и ничего подозрительного не обнаружили, обратите внимание на еще одну причину поломки, это нарушение пайки элементов, то-есть холодная пайка!Она со временем проявляется!Если хорошо присмотреться через лупу видно тёмное кольцо вокруг контакта! Я покрываю плату жидкой канифолью и пропаиваю. Лампа начинает работать.

    Ответить
    • ДмитрийNo Gravatar:

      Из распростанённых неполадок:

      1) Перегорает одна из спиралей (внутри колбы);
      Можно просто закоротить её, хотя лучше — через резистор в неск-ко ом.
      2) Горят транзисторы (и за ними — резисторы),
      при этом — может «полететь» даже диодный мост;
      3) бывает пробит конденсатор, что связывает разные нити (в разных концах колбы).
      4) Теряет ёмкость (высыхая) кондёр, что на выходе диодного моста.

      Ответить
  • Александр:

    Ещё бы статью про утилизацию этих ламп разместить. Они же со ртутью, для природы вредной.

    Ответить
  • ЛешаNo Gravatar:

    Может не совсем в тему, хозяин сайта если что переставит… но всеже. провел практический эксперимент. достали перегорающие лампочки накаливания. обычно предлагаемое решение установить диод мне не понравилось по причине моргания ламп и сильного снижения яркости. пришла идея -поставить диодный мост и посмотреть какое будет напряжение идти на лампу. оказалось при 220В на входе на лампу подается 195,5В, т.е. на моих входящих 230В — 203В, что для меня считаю идеально. решил поделиться поскольку никогда не встречал в такого метода решения проблемы с частым перегоранием ламп.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Хороший метод. Напряжение падает на диодах, С другой стороны, вольтметр немного неправильно меряет (занижает показания), он предназначен для синуса, а тут, уже пульсирующее 100 Гц.
      Тем не менее, на глаз заметно снижение яркости? И по срокам службы интересно, как будет…

      Ответить
    • ВладимирNo Gravatar:

      Леша!»… решил поделиться поскольку никогда не встречал в такого метода решения проблемы с частым перегоранием ламп». Предлагаемый Вами «метод» действительно «потянет» на Шнобелевскую премию, по причине его отсутствия в мировой технической литературе. Лампе накаливания (ЛН) абсолютно «до лампочки» на какой из её двух электродов подавать питающее напряжение, иными словами всё-рно: будет ли это ~220В или выпрямленный диодным мостом «синус» (постоянное по направлению и переменное по величине напряжение). Истощённая («достали перегорающие лампочки накаливания») ЛН имеет по длине её спирали участки с мЕньшим поперечным сечением, что и приводит к «перегоранию» её спирали только в момент подачи ~ питающего напряжения в случае, когда его амплитудное значение близко к максимуму (или около этого). Успехов Вам!

      Ответить
      • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

        В защиту Леши могу сказать, что амплитудное напряжение всё-таки падает на пару вольт за счет диодов.

        Ответить
        • ВладимирNo Gravatar:

          Александр, здравствуйте!Против фактов не попрёшь: «амплитудное(?!) напряжение» (и Хде Вы такой термин откопали(?), проигнорировав слово «значение») на пару вольт ощутимо, для сетевого напряжения не ~220В, а, к примеру, ~3В. Не заморачиваясь в множителе «корень квадратный из 2″, что имеем?: (2B/220B)*100%= около 1%. И этот 1% для Лёшиного глаза «светит, как и ожидал на эти вольты». А сайт-то СамЭлектрик имеет название, а это не тяп-ляп какой-то, в котором «два пишем, двенадцать в уме», имея ввиду, 12 в уме не существует.

          Ответить
  • ЛешаNo Gravatar:

    на глаз все хорошо, мерцания не видно, светит как и ожидал на эти вольты. по сроку службы думаю тоже будет гораздо лучше, так как считаю что переменный ток более травмирующий для спирали чем однополярный, пусть даже слегка пульсирующий.

    Ответить
  • ВладимирNo Gravatar:

    Леша! (Доброго Вам времени суток и ТВОРЧЕСКИХ успехов).»по сроку службы думаю тоже будет гораздо лучше, так как считаю что переменный ток более травмирующий для спирали чем однополярный, пусть даже слегка пульсирующий.» По ассоциации вспомнилось стихотворение-песня Булата Шалвовича Окуджавы. Первая строка: «Тьмою здесь всё занавешено…» и последние строки: «Просто, Вы — ДВЕРЬ перепутали, УЛИЦУ, ГОРОД и ВЕК.» И ещё вспомнилось из электро-журнала прошлого века: «Постоянный ток, это который убивает раз и навсегда, а переменный ток, это которого нет-нет, а потОм обязательно долбанёт».

    Ответить
  • ЛешаNo Gravatar:

    спасибо всем за комментарии. я не силен в теории, но знаю что при снижении напряжения подающегося на лампу срок ее работы увеличивается и прилично. и поскольку вместо 230В переменки на лампу подается 203В постоянки, что есть факт подтвержденный измерением, то вывод понятен. а что касается силы света то конечно оценивал на глаз так как прибора для замера нет, как думаю и у большинства из вас. но мысль хорошая, я поспрашиваю у людей и если найду проведу замеры при разных напряжениях постоянки и переменки и отпишусь.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Лампе важно среднеквадратическое ЗНАЧЕНИЕ напряжения, и для синуса оно равно действующему и постоянному.
      Возможно, ошибаюсь немного в терминах, Владимир поправит ;)
      Это я к тому, что обычный вольтметр не может правильно мерить однополярное пульсирующее (не путать с переменным!) напряжение.

      Тут лучший выход — если на глаз заметно снижение яркости, значит цель достугнута. И по габаритам, и по цене диодный мост гораздо дешевле конденсатора или резистора, который можно применить для этих целей.

      Ещё способ провести точные измерения — измерить температуру лампочки. До и после.

      Ответить
    • ДмитрийNo Gravatar:

      «и поскольку вместо 230В переменки на лампу подается 203В постоянки»

      1) на додах моста будет падать около 2-х вольт.
      Итого на лампе получим 230-2 = 228,
      а не 203(В).

      2) Тогда есть вариант гораздо проще: последовательно с лампой включаете мощный резистор, номиналом в неск-ко ом.
      И именно от него будет зависеть, на ск-ко снизится напруга на лампе (или — как будет ограничен ток, в т.ч. пусковой).

      Ответить
  • ЛешаNo Gravatar:

    вынужден признать что был не прав. китайцы подвели…ну и знания конечно. действительно мультиметр показывает не правильно в данном случае. сегодня померял другим прибором, который правильно меряет и оказалось что падение напряжения 3-4В, так что мои комментарии можно удалить.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Ну так ведь цель достигнута? Лампа накаливания светит не так ярко, что и требовалось!

      Ответить
  • ЛешаNo Gravatar:

    я хотел большего :)

    Ответить
    • ВладимирNo Gravatar:

      Лёша!Как говорится:»хотеть- не вредно, вредно — не мочь», то есть, «если бы наши желания совпадали с нашими возможностями». В инэте вАлом схем плавного включения ЛН с ограничением напряжения на них. На крайняк, если Вы не дружите с паяльником, купите УПВЛ 200 Вт. И будет Вам счастье. Примите мои искренние соболезнования.

      Ответить
  • ЮрийNo Gravatar:

    А чем хранение ламп вредно?или Вы имели ввиду не новые? Просто у меня в упаковках штук тридцать -сорок разных ламп в кладовке аккуратно хранятся(перепали откуда то) .Мне их выкинуть?!)

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Стекло колбы ламп не идеально герметичное, и в таких количествах выделение вредных веществ (паров ртути) может достигать критических значений. Особенно, если есть треснутые (а трещину и не определить, более того, лампа с трещиной будет работать, хоть и не так долго)

      Поэтому, переберите, поменяйте в квартире старые потемневшие, оставьте штуки 3-4-5 про запас, а остальные продайте и подарите знакомым.

      Ответить
      • ДмитрийNo Gravatar:

        Если в колбе есть трещина(ы), то там, прежде всего,
        поднимется давление, что приведёт к невозможности зажечь лампу.

        А вообще — электронная начинка КЛЛ это практически готовый импульсный блок питания (добавить обмотку, быстрые диоды и конденсатор).

        Ответить
  • ДенисNo Gravatar:

    Скажите а почему мигают светодиодные лампы? Сначала одна, потом другая, сейчас уже 3 мигают

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      После чего стали мигать? Менять не пробовали? Может, проблема, как здесь?

      Ответить

Оставить комментарий


Статьи от SamElectric.ru

Введите e-mail, чтобы получать новые статьи

Количество читателей

Обратите внимание
СамЭлектрик ВКонтакте

Присоединяйтесь!
Будет интересно!


Купить в интернете