Реклама на блоге Самэлектрик - Ноолайт
Поиск
Свежие комментарии
Новости — 2
Купить в интернете

Аккумуляторы для ИБП. Теория и практика заряда

Устройство для заряда АКБ ИБП

Устройство для заряда АКБ ИБП

Публикую статью моего читателя Александра, который проживает в Алексбурге, точнее — в Риге.

В статье подробно рассматриваются принципы работы аккумуляторов, процессы заряда и разряда, и приведены способы, позволяющие максимально использовать ресурс аккумуляторных батарей.

Таких капитальных трудов сейчас в интернете очень мало. Увидев статью, понял, что при должном оформлении она тянет минимум на магистерскую диссертацию! Сам почерпнул из неё много полезного, и рекомендую своим читателям!

Вопрос автору можно, как всегда, задать в комментариях. Свои комментарии я буду давать по тексту статьи, в цитатах.

НЕМНОГО ИСТОРИИ или с чего всё началось

В начале 2000-ых годов ко мне в руки попал старенький источник бесперебойного питания BACK-UPS 600I от басурманского производителя APC. Достался он мне бесплатно, так как батареи у него были дохлые. Конечно же я сразу его оттестил, купил рекомендованные басурманским производителем батареи и «оно у меня заработало»!

Back UPS APC

Back UPS APC

Про такой ИБП я писал в статье про использование ИБП для стабилизации питания.

Я тогда на него не мог нарадоваться. Как же — света нет, а комп с монитором работает.

Но в один непрекрасный момент мою радость обломали.

И как Вы, Читатель, думаете кто?.. Грёбаные торгаши. Я в первый раз заменил две батареи 6В/7Ач на одну 12В/7Ач получилось немного дешевле. Но когда в течении года батарея опять сдохла, я задумался! Во-первых, батарею приходилось менять раз в год-два. Во-вторых, хотелось чтобы девайсы, подключенные к ИБП работали не несколько минут, для «корректного отключения питания», а хотя бы до времени окончания просчёта на линейке Премьера от Адобов.

Вот тут-то у меня и начали возникать шаловливые мыслишки, а не подключить ли мне автомобильный аккумулятор на ампер 100 (чтоб уж надёжно) к моему ИБП. Тем более торгаши утверждали, что в ИБП нужно использовать только гелевые аккумуляторы, пугая Великими Карами того, кто попробует использовать гораздо более дешёвые аккумуляторы для автомобилей.

Но я человек достаточно грамотный и усвоил, что матчасть знать надо! Иначе что-то может пойти не так с большим бодабумом! А торгашам верить нельзя. Поэтому взялся за изучение матчасти! В результате моих изысканий родилось то, чем я доволен и по сей день.

ВМЕСТО предисловия. Виды аккумуляторов

В источниках бесперебойного питания (ИБП) используются гелевые аккумуляторные батареи (АКБ). И тому есть веские причины. Я не буду перечислять их все, но основную поясню. Представьте себе офисную секретаршу с двадцатикилограммовым аккумулятором в руках. Смешное зрелище, не правда-ли?..

Технически грамотных специалистов, досконально знающих что такое электрический ток не так и много. А специалистов, знающих как работает импульсный блок питания, как инвертор преобразует постоянное напряжение в переменное и того меньше. Простого пользователя компьютера это не интересует. Поэтому были созданы гелевые аккумуляторы. Внутри такого аккумулятора конечно не гель для волос или гелий, как можно подумать из названия неискушённой секретарше. Внутри та же самая серная кислота и тот же свинец, как и в обычном автомобильном аккумуляторе знакомом нам уже больше века. Только там ещё присутствует мелкая сетка с очень-очень мелкими ячейками из токонепроводящего материала, которая удерживает кислоту как губка в своих порах. Также такой аккумулятор не требует обслуживания.

Представьте ту же секретаршу с ареометром в руках, с банкой электролита и бутылкой дисцилированной воды на столе. Производители ИБП стремятся обезопасить себя от исков и претензий. Поэтому используют в своих устройствах наиболее безопасные аккумуляторы с точки зрения использования неискушённым потребителем. Но мы-то знаем матчасть :)).

Я не буду лезть в дебри и очень подробно касаться существующих типов АКБ, вопроса работы аккумуляторов в разных условиях (громадный пусковой ток, долговременная нагрузка, постоянный недозаряд, перезаряд, выкипание электролита, глубокий разряд, температура эксплуатации и т.д.), хотя кое-что из этих понятий разберу подробней дальше по тексту. Я просто гарантирую и ответственно заявляю исходя из своего практического опыта, что при определённых условиях использовать в ИБП дешёвые стартерные АКБ вместо дорогих гелевых можно! Итак, начнём!

ТЕОРИЯ аккумуляторов. Для изучения обязательна!

Здесь я буду касаться только теории по ОБСЛУЖИВАЕМЫМ кислотно-свинцовым стартерным АКБ, используемым в автомобилях и произведённым с соблюдением всех технологических норм производства (другими словами не выпускаемых в китайском подвале дядюшки Ляо или в дворницкой бывшего дома Ипполита Матвеевича в Старгороде). Они самые дешёвые но в то же время самые «наукоёмкие» в эксплуатации.

Если их правильно использовать и обслуживать, но самое главное правильно заряжать, они могут прослужить более 15 лет, либо выдержать более ЧЕТЫРЁХСОТ циклов 100% разрядки-зарядки или более ТЫСЯЧИ циклов 30-40% разрядки-зарядки! Это проверено, я гарантирую!

Принцип работы АКБ

АКБ имеет два крайних рабочих состояния — полностью разряжена и полностью заряжена. Коснусь более детально этих двух состояний. Любой автомобильный АКБ состоит из 6 «банок». Это сленговое понятие сосуда, в котором находятся пластины и кислота. Пластины в этих сосудах соединены последовательно. Вот здесь есть первый фундаментально важный момент. Одна «банка» тоже имеет два крайних рабочих состояния — полностью разряжена с напряжением 2,00 вольт и полностью заряжена с напряжением 2,40 вольт.

  • Напряжение полностью разряженной АКБ — 12,00 вольт ( 6 х 2 )
  • Напряжение полностью заряженной АКБ — 14,40 вольт ( 6 х 2,4 )

Как же так, спросите вы? Ведь напряжение на АКБ никогда не бывает больше 13 вольт. И будете правы. Напряжение на полностью заряженной АКБ будет в пределах 12,75 — 12,80 вольт при плотности электролита 1,26 г/куб.см и при температуре 25 градусов по Цельсию. Но откуда 14,4 вольта ?.. Во время зарядки и разрядки в АКБ происходят сложные химические процессы, длящиеся после отключения зарядного устройства или нагрузки какое-то время. Это можно назвать химической инерцией. Соответственно меняется плотность электролита.

Температура в АКБ тоже может быть разной ( от -40 до +50). Когда в АКБ происходят какие-то процессы, меняются все её показатели. И они взаимосвязаны между собой. Напряжение 12,75 — 12,80 вольт — это «напряжение покоя» полностью заряженной АКБ. У полностью заряженной АКБ при подключении нагрузки напряжение упадёт. При отключении нагрузки напряжение снова будет стремиться к тем самым 12,75 — 12,80 вольтам. Но так как было отдано какое-то количество энергии напряжение (в зависимости от этого количества) до 12,75 — 12,80 вольт уже не поднимется.

АКБ считается разряженной на какое-то количество процентов. Соответственно при зарядке напряжение повышается, а когда зарядка прекращается (прекращаются и процессы внутри АКБ) напряжение снова стремится к напряжению покоя.

А вот здесь на подиуме появляется Его Величество Электрический Ток, измеряемый амперами. Чем больше ток нагрузки на АКБ, тем большее количество энергии за единицу времени батарея отдаст. И соответственно разрядится. На АКБ обычно пишут её электрическую ёмкость.

Электроёмкость АКБ это произведение постоянного тока разряда АКБ на время разряда при номинальном напряжении (для автомобильного АКБ это 12 вольт).

Соответственно за час АКБ электроёмкостью 60 Ач может отдать 60 ампер напряжением 12 вольт до её полной разрядки. Практически это выглядит так: если батарею нагружать током 60 ампер один час, её напряжение снизится с 12,75 — 12,80 вольт до 12,00 вольт. Это фундаментальная основа работы АКБ.

Практически же у АКБ есть одна очень неприятная особенность. Ток саморазряда. Причём этот ток увеличивается, если АКБ стоит на солнце и температура электролита в ней повышается. Но и ёмкость АКБ, соответственно, повышается. А вот зимой ток саморазряда уменьшается. Но и ёмкость АКБ соответственно уменьшается. Поэтому существуют стандарты на эксплуатацию, хранение, консервацию АКБ, учитывающие все эти факторы.

У новой АКБ электрической ёмкостью около 60 Ач ток саморазряда при температуре 25 градусов по цельсию обычно не превышает 20 миллиампер. Это значит, что при комнатной температуре АКБ может разрядиться наполовину своей электроёмкости за четыре-пять месяцев. При старении АКБ и при её интенсивной эксплуатации ток саморазряда повышается с каждым циклом разряд-заряд. При нагрузке на АКБ ток саморазряда и ток нагрузки суммируются. Но как же 14,40 вольт, опять настойчиво спросите ВЫ?… Вот здесь есть второй фундаментально важный момент.

Принцип зарядки АКБ

Существует два способа зарядки АКБ:

  • Зарядка постоянным током
  • Зарядка постоянным напряжением

Какой из них лучше однозначно сказать нельзя. Всё зависит от того, чего Вы хотите добиться. Быстроты зарядки или полной зарядки. Я предпочитаю заряжать АКБ вторым способом. И далее я обосную свою позицию.

Зарядное устройство постоянным током значительно проще схематически и дешевле в изготовлении. Зарядное устройство постоянным напряжением значительно сложней схематически и дороже в изготовлении. Те кто заряжал аккумуляторы старыми советскими зарядками (кстати очень замечательными по своим техническим парамерам и надёжностью исполнения и работы) знают теорию.

Если АКБ полностью разряжена — откручиваем пробочки на АКБ, подключаем АКБ к зарядке, высталяем ток в одну десятую от ёмкости АКБ и заряжаем 12 часов. Через 12 часов уменьшаем ток на половину (до одной двадцатой от ёмкости) и дозаряжаем час-два, пока электролит не начинает «кипеть», отключаем зарядку. Кипение электролита это процесс выделения из него паров водорода. В идеале кипеть электролит не должен. Потому что потом придётся брать ареометр, мерить его плотность и добавлять дисцилированную воду. Поэтому нужно постоянно понижать ток.

Если АКБ потеряла свою ёмкость в процессе жёсткой эксплуатации, глубокого разряда или просто старения, она может зарядиться за пару часов. И электролит начнёт кипеть через час после подключения зарядки.

Зарядка постоянным током подразумевает, что при зарядке напряжение повышается. И как только напряжение превысит 14,40 вольт электролит закипит по-любому. Что делать в таком случае?.. Вариант первый — следить за процессом зарядки постоянно понижая ток, держа напряжение зарядки на отметке 14,40 вольт. Вариант второй — использовать автомат, который следит за этим сам. Но следит за напряжением, понижая ток заряда по мере надобности. Это и есть зарядка вторым способом — постоянным напряжением.

Второй фундаментально важный момент — правильная зарядка АКБ на ВСЕ 100 % электрической ёмкости:

ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ АКБ (НА ВСЕ 100% ЕЁ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЁМКОСТИ) БЕЗ ВЫКИПАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА МОЖНО ТОЛЬКО НАПРЯЖЕНИЕМ 14,40 ВОЛЬТ !

Я предпочитаю заряжать АКБ постоянным напряжением 14,40 вольт. Практика такова, что зарядить аккумулятор на 100 % достаточно сложно. Когда АКБ набрала свою ёмкость на 95 % ток её заряда очень маленький, а на 99% он просто мизерный и может быть всего 30 миллиампер. Я отмечу одну деталь — это всё на грани кипения электролита. Теоретически электролит начинает кипеть при напряжении заряда 14,41 вольт при условии, что АКБ сделана идеально, а при 14,40 не кипит. На практике это может быть и 14,38 вольт и 14,42. Всё зависит от изготовителя АКБ и индивидуально для каждой конкретной АКБ. Но суть, надеюсь Вы, дорогой читатель, уловили.

Недостатком зарядки по напряжению является время зарядки. Обычно АКБ набирает полную ёмкость заряда (100 %) за время более суток. Здесь очень важен ток зарядки на начальном этапе. Можно заряжать на начальном этапе и током в одну пятую от ёмкости. Тогда время зарядки сократится. Как и время службы АКБ, но незначительно. Теорию зарядки никто не отменял. Предпочтительней не выходить за рамки тока зарядки более одной десятой от ёмкости АКБ. Выбирать Вам, читатель.

Как использовать автомобильный аккумулятор в ИБП

А теперь мы подошли к сути вопроса. Как использовать стартерный АКБ для автомобиля в ИБП. Мой ИБП BACK-UPS 600I подходит под это идеально!

Самые первые ИБП от APC серии Back UPS заряжали аккумулятор как раз по принципу зарядки АКБ постоянным напряжением. Там стоит микроконтролер управления зарядкой АКБ. Расчётная ёмкость АКБ для моего ИБП 7 Ач. Ток заряда 350 миллиампер на начальном этапе. На конечном ток падает до 10 миллиампер (фактически до тока чуть-чуть больше тока саморазряда). Более новые ИБП-шки заряжают по-другому. Я тестил более новую модель Back-UPS CS 650 (хотел даже купить), но — эта железная скотина держит напряжение на уровне 13,7 вольт. При токе заряда свыше определённого параметра эта гадость высвечивает на передней панели значок Replace Battery.

backups-650

ИБП APC backups-650

Принципы работы Источников Бесперебойного Питания (ИБП) подробно изложены мною в этой статье.

Его конечно тоже можно использовать с АКБ от автомобиля, но с АКБ большой ёмкости могут быть проблемы недозаряда. С ним придётся использовать внешнюю зарядку (этот вопрос я рассмотрю ниже, в разделе Практика). Да и напряжения 13,7 вольт недостаточно, чтобы зарядить АКБ на 100%. Поэтому мне такой UPS даром не нужен. А вот с моим ИБП BACK-UPS 600I можно использовать АКБ хоть 150 Ач. Да, при полной разрядке батареи заряжать током 350 миллимпер он её будет несколько суток. Но зато гарантированно зарядит на 100%. Но и из этого положения, чтобы сэкономить время, опять же можно выйти при помощи внешней зарядки.

ПРАКТИКА заряда. Изучаем матчасть

Итак, Читатель, мы подошли к самой сути вопроса. Рад представить то, во что превратился мой Back UPS 600I за 14 лет эксплуатации. 9 из них я эксплуатирую его со свинцово-кислотными АКБ для автомобиля.

Внешний вид панели ИБП на основе Back UPS 600I

Внешний вид панели ИБП на основе Back UPS 600I

Спешу сразу убедить скептиков с водородобоязнью. Оба отверстия для газоотвода по бокам АКБ у меня были заклеены латексом от презерватива (если что, он просто надуется). Пробки на банках тоже закручены наглухо. Но за 9 лет эксплуатации казусов не было. Поэтому сейчас они залиты силиконовым клеем. Использую две АКБ. Аккумуляторы подключены с общим минусом и коммутируемым плюсом. Изнутри это выглядит так:

Переделанный ИБП, вид на схему изнутри

Переделанный ИБП, вид на схему изнутри

На передней панели мы видим цифровой вольтметр, который показывает напряжение заряда 14,44 вольта и амперметр, который ничего не показывает. Это мой стандартный рабочий режим. Почему он ничего не показывает узнаем ниже.

Теперь опять совсем чуть-чуть истории. То что Вы, Читатель, видите на фото ниже — мои самые первые приборы для контроля ИБП. Это стрелочный вольтметр с растянутой шкалой (измеряет напряжение от 10 вольт до 15 вольт) и амперметр с самодельным шунтом. Мне нужно было видеть как ток при работе от АКБ, так и ток заряда. Если нужно заставить вольтметр показывать напряжение не от нуля, а с желаемого напряжения — шкалу можно растянуть с помощью делителей напряжения, схемы в интернете есть.

Стрелочные приборы для измерения тока и напряжения

Стрелочные приборы для измерения тока и напряжения

Сделаны они были много лет назад и служили верой и правдой до того как Алиэкспрес стал символом эпохи. Потом у меня появились замечательные и главное очень точные приборы (амперметр + шунт к нему и вольтметр ) по недорогим ценам. Так выглядит ИБП с включенным амперметром:

Цифровой вольтметр и амперметр

Цифровой вольтметр и амперметр

Он показывает ток зарядки. Как видите ток не большой — всего 50 миллиампер. Это работает контролер зарядки АКБ UPS-а. Стоит отметить одну деталь. Только после того, как я поставил цифровой вольтметр такой точности стало видно, как работает контролер заряда. Стрелочный вольтметр этого зафиксировать не мог.

Напряжение заряда периодически меняется в пределах от 14,37 вольт до 14,47 вольт и может полчаса, а может 30 секунд быть на одном уровне. Ток зарядки зависит от подключенной АКБ. Если подключена АКБ ёмкостью 17 Ач, ток зарядки находится в пределах десяти миллиампер. Но тут уж точно сказать нельзя. Это на грани погрешности прибора. Может 14 миллиампер, может 6 миллиампер. Одно могу сказать точно — он различный для АКБ разной ёмкости.

А вот амперметр не так прост, как кажется. Его прелесть в том, что он может показывать электрический ток в двух направлениях. Он покажет ток зарядки и ток разрядки но со знаком «минус». А теперь я подключу нагрузку около 180 ватт, чтобы забрать с АКБ 20 ампер. Сразу видно, как просело напряжение и как амперметр начал показывать разрядку АКБ с отрицательным значением:

Амперметр показывает разряд

Амперметр показывает разряд

ИБП я настраивал под себя исходя из того, что забирать от АКБ я буду ток не более 20 ампер. Нагрузка 90 ватт от 220 вольт нагружает АКБ в пределах 10-11 ампер. Но фактически на ИБП у меня сейчас два сервера, рутер и свитч. Всё это хозяйство потребляет около 30-ти ватт от 220 вольт, а от АКБ в пределах 4-5 ампер. Аккумулятор 58 Ач.

Гарантированно это всё может работать без электричества около 7-8 часов (в зависимости от нагрузки на сервера). Как только пропадает электричество мне приходит СМС-ка и я удалённо могу отключить серваки. Но этого думаю не потребуется. За семь часов я появлюсь и переключу на вторую АКБ :)), кнопочкой вручную. И пока это всё работает, сниму АКБ с машины и подключу вместо первой. Это ещё 7-8 часов. Ну а за сутки подачу электричества возобновят точно. Пока таких форс-мажоров не было. :)) Ну а если будут, разорюсь на 100 амперный АКБ. Правда в машину его не поставишь. Это кстати одна из причин, почему я не использую АКБ большей ёмкости, чем может «проглотить» моя машина. Хотя, как Вы видите, Читатель, система позволяет использовать АКБ ёмкостью хоть 1000 Ач.

Ну и показания через пару минут после того, как питание ИБП опять переключилось на 220 вольт. Как видите напряжение 13,08 вольт а ток зарядки 140 миллиампер:

Заряд после небольшого разряда

Заряд после небольшого разряда

Схема подключения позволяет НЕЗАВИСИМО заряжать одну из батарей во время эксплуатации другой. Раз в полгода я переключаюсь между батареями, чтобы как-то сравнять процесс старения обоих АКБ. Провода 6 кв.мм.

Схема системы заряда АКБ и ИБП

Схема системы заряда АКБ и ИБП

Стоит отметить, что при длине проводов больше метра нужно использовать сечение большей площади. Для себя я рассчитал, что при рабочем токе от АКБ в 12-15 ампер и длине провода в 40 сантиметров напряжение падает на 0,008-0,015 вольта. Это около лишних 3-6 минут работы от АКБ. На 7 часов это незначительно. Соответственно чем провода от АКБ до ИБП короче и толще тем лучше, особенно при больших токах нагрузки.

Зависимость падения напряжения от длины провода и его сечения можно посмотреть здесь.

Замечательная клавиша переключателя выбора АКБ позволяет подключить внешнюю зарядку. Также эта клавиша, при определённой сноровке позволяет переключить аккумуляторы во время работы ИБП от АКБ. Это тоже проверено. Современные импульсные блоки питания для компьютеров держат нагрузку, если напряжение в сети пропало на 0,8 — 1,2 секунды. А этого как раз хватает, чтобы при падении напряжения на АКБ до критического быстро «перещёлкнуть» клавишу на другую АКБ.

Амперметр и вольтметр потребляют очень маленький ток. Если отключить сведодиод подсветки дисплея, приборы потребляют около одного миллиампера (я даже померил специально, сколько потребляет вольтметр, вызвав на дисплее единицы — это меньшее количество сегментов ЖКИ), прибор потреблял 900 с хвостиком микроампер при напряжении питания 11,11 вольт. С горящим светодиодом (когда дисплей светится) около 3-ёх миллиампер. А это важно. Ведь он подключен к аккумулятору напрямую. Амперметр я вообще сделал отключаемым, потому что его питание подключено к выходу 220 Вольт ИБП. Тут хочу пояснить. Питание амперметра должно быть гальванически развязано от схемы, в которой он снимает показания. Его напряжение питания от 6,5 вольт до 15вольт. Я не нашёл для него подходящий блок питания. Как оказалось блок питания с параметрами 6-12 вольт , расчитанный на нагрузку в 10 миллиампер найти не так-то просто. А делать самому не было терпения. Уж очень хотелось быстрей подключить его вместо стрелочного, который был до этого. Поэтому я взял зарядку от телефона на 400 миллиампер и 7,5 вольт и подключил его к выходу ИБП 220 вольт и сделал его полностью отключаемым. Это чтобы снизить нагрузку на выход 220 Вольт ИБП когда он работает от аккумулятора. Клавиша контроля по вольтажу и амперажу отключает амперметр совсем, а у вольтметра отключает подсветку минимизируя потребление энергии аккумулятора. Ну вот в общем то и все пояснения по клавишам управления ИБП.

Цифровые вольтметр и амперметр с отключенной подсветкой

Цифровые вольтметр и амперметр с отключенной подсветкой

ЗАРЯДКА внешним зарядным устройством

Теперь я хочу отдельно коснуться правильной зарядки аккумулятора. Как я упоминал выше, я расскажу почему я предпочитаю зарядку АКБ постоянным напряжением. Коснусь этого вопроса на примере своей зарядки. Выглядит она так:

Правильная зарядка для аккумулятора

Правильная зарядка для аккумулятора

Схему её можно найти в журнале Радио. Огромная благодарность моему папе, который нашёл её а потом спаял и автору этой разработки — М.Шумилову за грамотный и очень полезный прибор изготовленный из компьютерного блока питания. Зарядка достаточно сложна в изготовлении и в настройке. Но после этого процесса она будет радовать своей точностью и простотой зарядки АКБ на гарантированных 100 % емкости. Индикатор показывает помимо тока, напряжения и мощности зарядки затраченные на зарядку ваттчасы. Так она у меня выглядит изнутри:

Как выглядит схема зарядного устройства на основе компьютерного блока питания

Как выглядит схема зарядного устройства на основе компьютерного блока питания

Напряжение заряда 14,40 вольт (юстируется при настройке). Именно чтобы было не 14,39 и не 14,41! Это важно. Ток зарядки ограничивается на тот диапазон АКБ, который вы планируете заряжать. У меня ток ограничен до 6,5 ампер. Для моих нужд это оптимальный ток.

Такой зарядкой можно заряжать АКБ ёмкостью от 20 Ач до 80 Ач. Конечно можно заряжать и АКБ в 150 Ач. Но время зарядки будет около двух суток. При подключенном аккумуляторе напряжение падает, ток зарядки максимальный. Тут следует обратить внимание на то, что если не ограничить ток зарядки, он может быть первые несколько секунд таким, какова ёмкость АКБ. По мере зарядки АКБ напряжение стремится к 14,40 вольтам а ток зарядки постепенно падает. Как только напряжение поднялось до 14,40 вольт — мы сможем увидеть один из главных параметров АКБ, который не так просто узнать — ТОК САМОРАЗРЯДА. По нему можно узнать, на сколько АКБ изношена и чего от неё ожидать зимой.

Также плюс такого метода зарядки в том, что Вы никогда не перезарядите АКБ. Она может стоять на зарядке хоть 3 месяца. Электролит никогда не закипит и она будет заряжена на 100%. К сожалению промышленные зарядки такого типа стоят очень дорого, да и встроенный амперметр с вольтметром — прямое доказательство того, что зарядка действительно не халтурная. В отличии от говнохреней Bosh и прочих Vart, где индикация контроля осуществляется светодиодами, которые загораются по какому-то там случаю метеоризма изготовителя. Теперь я точно и без непоняток объяснил цифру в 14,40 вольт.

После процесса зарядки нужно подождать около 2-6 часов (в зависимости от ёмкости АКБ) пока батарея придёт в состояние покоя. Напряжение будет около 13 вольт. И в течении суток-двух (когда все химические процессы внутри прекратятся полностью) напряжение батареи опустится до напряжения в 12,8 вольт. Начнётся процесс её саморазряда. Теперь, надеюсь, стало понятно, почему я заткнул отверстия в АКБ и не парюсь по поводу вредных испарений во время зарядки. Периодически, раньше раз в полгода, сейчас раз в пару лет, я тестирую и обслуживаю АКБ. Проверяю ареометром плотность электролита в банках и его уровень. Ну и соответственно дозаряжаю резервную АКБ внешней зарядкой.

О ТАБЛИЦЕ и не только

Теперь, пожалуй стоит дать пояснения к таблице, которая характеризует степень заряда и разряда АКБ. С зарядкой всё объяснил выше. Теперь пояснения к разрядке.

Важные точки процессов заряда и разряда аккумулятора

Важные точки процессов заряда и разряда аккумулятора

Как видите у меня отмечено, что АКБ разряжена в ноль, когда напряжение на ней падает до восьми вольт. Это достаточно тонкий и тоже важный вопрос. Сразу поясню термин «глубокий разряд» используемый мною далее по тексту. АКБ переходит в состояние глубокого разряда когда напряжение покоя у неё ниже 11,35-11,40 вольт. Это верхний предел глубокого разряда. Как я говорил выше, после отключения нагрузки, напряжение на АКБ начинает повышаться. Очень важно, чтобы после 2-6 часов, в зависимости от ёмкости АКБ, это напряжение поднялось до 12,00 вольт. Это значит АКБ не ушла в «глубокий разряд». Хотя по моему опыту даже если АКБ кратковременно разрядится до 11,90 — 11,85 вольт ничего страшного не будет, если её сразу поставить на зарядку. И производители часто пишут кратковременный пусковой ток рядом с ёмкостью. Такой ток мгновенно уводит АКБ в глубокий разряд, но, как видите, АКБ это выдерживает и служит в автомобиле 5-6 лет. Во время запуска стартера в автомобиле АКБ нагружается токами до 200 ампер и напряжение проседает до 9 вольт. Важно, сколько времени АКБ в глубоком разряде находится ПОД НАГРУЗКОЙ.

Нижний порог отключения производитель ИБП выставляет при полной нагрузке на АКБ. Поэтому в моём случае он около 7,55 вольт при нагрузке около 30-35 ампер. Я проверял на дохлом АКБ, когда тестил всю систему. При 7,55 вольт ИБП отключается от АКБ полностью и «гаснет». И 8 вольт у меня в таблице указано на полную нагрузку. Это «памятка для себя». Я не стал опираться на 7,55 вольт чтобы оставить какой-то подстраховочный буфер. Вообще, лучше не доводить разрядку АКБ до падения напряжения на такой низкий уровень. АКБ «проседает» по напряжению больше под полной нагрузкой, чем под нагрузкой в 50% или 30%. Как только нагрузка пропадает полностью, напряжение на АКБ скачком поднимается и потом продолжает подниматься всё медленней до напряжения фактического разряда.

Когда я тестил ИБП-шку, при 20-ти амперной нагрузке на АКБ, когда вольтаж просел до 8 вольт, я уменьшил нагрузку до 9 ампер, напряжение мгновенно поднялось до 10,6 вольт, продолжая при этом медленно понижаться. Вычисляется это опытным путём. Если разряжать аккумулятор нагрузкой в 10 ампер, соответственно и нижнее значение будет не 8 вольт, как у меня, а больше (оно может быть 8,4 вольт, к примеру, или 9,0 вольт) — повторюсь, это вычисляется опытным путём. Если нагрузка на АКБ от ИБП 10-20 % от расчётной, соответственно напряжение «проседает» меньше но на АКБ получается нагрузка долговременней. И соответственно АКБ находится в глубоком разряде под нагрузкой дольше. А вот это уже «убийственно» для АКБ. Поэтому нужно стараться не доводить АКБ до глубокого разряда и по возможности, если до этого дошло — сразу поставить на зарядку. И когда при пропаже электричества мы стараемся отключить от ИБП какие-то дополнительные приборы, увеличивая время работы ИБП от АКБ, тем самым мы заставляем дольше работать АКБ в глубоком разряде. Поэтому этот вопрос нужно решать кардинальней, заходя с другой стороны — подключать 150-ти амперную АКБ :)) и не давать ей разряжаться ниже расчитанного под определённый ампераж вольтажа.

Когда я описывал время работы своих потребителей (рутер, серверы и свитч) 7-8 часов, это фактически 2-3 часа АКБ будет работать в глубоком разряде. И соответственно время её жизни сократится достаточно существенно, но не на столько, чтобы не работать дальше. Но купить АКБ для автомобиля ёмкостью 58 Ач (время работы 2-3 часа) за 32-34 евро гораздо приятней, чем АКБ ёмкостью 7 Ач (время работы 5-10 минут) за 18-20 евро. Почувствуйте и посмакуйте разницу ;))… И АКБ для авто ГОРАЗДО выносливей, серьёзней и аргументированней гелевой «батарейки», которая идёт «в комплекте» с ИБП. Прямое доказательство — срок службы АКБ у меня :). Да и гелевая «батарейка» проработав 20-30 минут в глубоком разряде фактически умирает сразу — начинают разрушаться пластины внутри неё и её электроёмкость падает в разы в отличии от АКБ для авто, где потеря электроёмкости от работы при глубоком разряде 2-3 часа измеряется процентами.

Ещё хочется обратить внимание Читателя на один момент в эксплуатации именно этого ИБП. Комфортная работа с BACK-UPS 600I будет с нагрузкой до 200 Ватт от сети переменного тока 220 вольт. Соответственно от АКБ будет забираться около 25 Ампер. При большем токе начинает сильно греться керамический резистор. Если вы хотите обеспечить автономным питанием электроприборы до 500 ватт, вам нужен ИБП расчитанный на большую мощность. И хочу также обратить внимание, что инвертор ИБП-шек свыше 800 вольтампер работает от ДВУХ АКБ соединённых последовательно (12+12=24 вольта) в силу конструктивных особенностей. Я не встречал киловаттные ИБП питающиеся от одной АКБ 12 вольт.

ВОЗМОЖНО, ТОРГАШИ ГЕРМЕТИЧНЫМИ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ ДЛЯ ИБП, ПРОЧИТАВ ВСЁ НАПИСАННОЕ ВЫШЕ, БУДУТ НЕ ДОВОЛЬНЫ. У МЕНЯ ВСЕГО ОДИН АРГУМЕНТ, ЗАТО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ — ЭТО ВСЁ СТАБИЛЬНО РАБОТАЕТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ. АКБ ДЛЯ ИБП В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ Я ПОКУПАЛ СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД (ДВЕ ШТУКИ), ОДНА РАБОТАЕТ ДО СИХ ПОР, ВТОРАЯ СЕЙЧАС ТРУДИТСЯ В АВТОМОБИЛЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПЯТЬ ЛЕТ СЛУЖИЛА В ИБП.

От администратора блога СамЭлектрик.ру

Статья будет участвовать в конкурсе статей, который будет проводиться в конце 2016 года. Напоминаю, что условия конкурса, все статьи и итоги — здесь.


Статья понравилась? Добавьте её в свою соц.сеть!


Нравятся статьи на SamElectric.ru?
Подпишись, чтобы первым получать новые!

Введите свой e-mail :->



Если статья оказалось полезной или появились вопросы -
пожалуйста, оставьте комментарий.

(через форму ВКонтакте, или через обычное комментирование)

Комментарии (28) на “Аккумуляторы для ИБП. Теория и практика заряда”

  • leshaNo Gravatar:

    Статья хорошая, базовые знания и понимание дает, но вопрос целесообразности… а нужно ли городить весь этот огород? я пользуюсь компьютером практически с начала их появления у нас и этот крик — аяяй нужно ставить бесперебойник иначе там чтото накроется при пропадании сети меня тоже подловил. купил я бесперебойник, года два он у меня поработал и накрылся (аккумулятор). покупать не стал новый, подумал если накроется комп то и хрен с ним, куплю новый и новый бесперебойник. в итоге комп еще нормально работал года 4, хотя с напряжением у нас не ахти (пропадало часто), пока я его не поменял на более современный а старый продал. после того у меня было еще два компа и все это время прекрасно прожито без бесперебойников. поэтому я считаю что эту гадость впаривают торгаши, а наши лохи ведуться.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Насколько я понял, у автора не просто домашний компьютер.

      Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      Если компьютер нужен для работы, а электропитание в доме очень плохое, то ИБП — обязательный прибор. Сейчас у меня два сервера. «Внутренний» (там файлсервер с полтора террабайтами информации, которую я могу достать из любой точки, где есть интернет) и «внешний», на котором три сайта, и майлсервер, которые должны быть доступны круглогодично. А электричество в доме ужасное.

      Даже мой провайдер, который обеспечивает доступ в сеть по крайней мере шести многоквартиркам — поставил на крыше шкаф с ИБП, чтобы обеспечить работу своего оборудования. Т.е. даже если в доме нет электричества — интернет есть. В моём случае — это необходимость. Хостинг меня не устраивает по ряду причин.

      Ответить
  • leshaNo Gravatar:

    если компьютер не домашний, то это проблема не работника, пусть фирма покупает себе нужное оборудование.

    Ответить
  • Александр Р.No Gravatar:

    Получается, что не в каждый бесперебойник можно подключить автомобильный аккумулятор?

    Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      Да именно так! Это была одна из основных мыслей. Но…
      С внешней зарядкой — в любой ИБП годится стартерный АКБ. Единственное условие грамотное техобслуживание. Как один из основных принципов — не подключать внешнюю зарядку к АКБ работающему в ИБП. Т.е. его нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоединять из схемы ИБП во время зарядки. Поэтому 2 АКБ с возможностью переключения — самый лучший вариант. Они прослужат долгие годы при грамотном техобслуживании.

      У необслуживаемых АКБ для УПС-ов (которые дорогие и которые с абсорбирующим материалом внутри) завышенное напряжение покоя. Сколько мне попадалось их — все выше 13 вольт. И нагрузку они держат очень хило по сравнению со стартерным АКБ.

      Ответить
  • ГенадийNo Gravatar:

    Прекрасная статья.Честь и хвала Автору!всё конкретно и практично.

    Инфо многим пригодиться особенно где часто пропадает электросеть например зимой в непогоду.Если ветроэлектростанции были доступны по цене в России то комбинация с Вашим оборудованием равнялось бесперебойному электроснабжению.Применить можно широко.

    Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Статья хорошая, автору респект. Я тоже пользуюсь ПК с их появлением и по поводу использования ИБП скажу исходя из своего опыта. С 90-х годов и до сих пор было у меня их штук пять + три батареи покупал, разных производителей попробовал. До Win8 ИБП был необходим, т.к. при внезапном отключении электричества ОС слетала, приходилось восстанавливать или чаще переустанавливать.

    Но по «закону подлости» отключения электричества случались после умирания батареи и пользы от ИБП не было, от силы 2-3 раза выручал за время жизни батареи. Начиная с Win8 ОС стала не убиваемой (сама восстанавливается), после включения пишет типа: система восстановлена после некорректного завершения работы. Поэтому считаю что ИБП для домашнего ПК не нужен. Единственное, приятно когда отключат элекричество и ИБП корректно завершит работу ОС и все отключит, но напомню это нужно было до Win8!

    По поводу батарей скажу так, некоторые батареи работали в пределах 5-ти лет. Это их срок службы, а выходят из строя раньше из-за перегрева (выкипает вода из геля) т.к. внутри ИБП сильно греются трансформатор и силовая электроника. Продлить срок работы батареи можно если её извлечь из корпуса или как я поставить вентилятор на переднюю панель.

    з.ы. Прочитав статью решил достать из запасов IPPON Back Power Pro 600 и купить автомобильный аккумулятор (подешевле), но так-как не автомобилист есть вопрос какой покупать, гелиевый или кислотный и на сколько ампер (большое время работы не обязательно) чтобы можно было заряжать от ИБП? Или все-же придется заряжать отдельной зарядкой?

    Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      Ответы относятся только к стартерным АКБ!
      Начну снизу.
      1. Заряжать отдельной зарядкой нужно только тогда, когда контролер зарядки UPS-а не выдаёт напряжение зарядки 14,4 вольта. Вам нужно подключить АКБ к UPS-у и посмотреть динамику напряжения. Если напряжение стоит на месте (как в случае с ИБП от APC Back-UPS CS 650 — 13,7 вольт), то нужно периодически заряжать внешней зарядкой. Если напряжение по ходу зарядки растёт, то велика вероятность того, что Ваш IPPON Back Power Pro 600 заряжает постоянным напряжением. Напряжение в конце зарядки должно подняться до 14,4 В(или близко к этому значению).

      В моём случае с BACK-UPS 600I всё просто идеально. На плате есть четыре подстроечных резистора, один из которых регулирует как раз напряжение заряда контролера. Один частоту 220 вольтового выходного напряжения UPS-а (50 Гц), третий само напряжение выхода UPS-а.И последний напряжение перехода на питание от батареи. Поэтому он ИДЕАЛЬНО подходит под работу с автомобилным АКБ.

      В Вашем случае я не знаю. Очень помогло бы взглянуть на его принципиальную схему. Но, схемы нет, остаётся методика, которую я описал выше. Повторюсь, ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы напряжение заряда не превышало 14,40 вольт, а ток этого напряжения не был больше 60-ти миллиампер. Иначе вы получите газовыделение.

      2.Насчёт гелевого АКБ. «Гелевые» — это абстрактное понятие типа АКБ, внутри которых находится абсорбирующий токонепроводящий материал, удерживающий в своих порах электролит. Тут решать Вам. И кстати Вы правильно заметили — из такого АКБ вода всёравно «выкипает» при напряжении зарядки свыше 14,4 вольт. Если не хотите возиться с обслуживанием, берите стартерный необслуживаемы АКБ (но он будет дороже обслуживаемого, если хотите всё контролировать (как я) берите обслуживаемый, с жидким электролитом без асорбента. Но в любом случае ОЧЕНЬ ВАЖНА правильная его зарядка. Напряжение заряда должно быть не более 14,4 вольт.

      Кстати да, новый АКБ ёмкостью до 40 Ач будут стоить совсем дёшево.

      Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      …по поводу того, что АКБ греется внутри UPS-а. Я специально в конце статьи дал рекомендацию не использовать UPS на полную его мощность, а только на одну треть и ниже. При АКБ большой ёмкости время работы UPS-а возрастает в разы. А для долговременной работы он не предназначен (вернее предназначены, но специальные профессиональные системы бесперебойного питания). Как раз из-за того, про что Вы написали — греются внутренние узлы UPS-а. Поэтому правильно Вы подметили, нужно позаботиться об охлаждении. Но если нет электричества, то вентилятор будет питаться от АКБ. Это нужно учитывать.

      Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Буквально позавчера протестил систему на предмет форсмажора. Давно этим не занимался, поэтому в профилактических целях произвёл тестдрайв. Маленький отчёт предоставляю.

    Поставил нагрузку в 16 ампер и разрядил АКБ до 7,55 вольт. 16 ампер нагрузку ИБП держал 1 час 18 минут. После отключения нагрузки напряжение скакнуло вверх. до 10,7 (с 7,55) вольт сразу и постепенно логарифмически (не линейно) за 40 минут поднялось до… ВНИМАНИЕ — 12,16 вольт.
    Это говорит о трёх вещах. Во-первых АКБ не ушёл в глубокий разряд. Во-вторых за 7 лет эксплуатации АКБ потерял ёмкость, причём приблизительно (точно вычислить очень сложно) на процентов 25-30. В-третьих (исходя из первого) стартерные АКБ ОЧЕНЬ выносливые и сэкономили мне денег и самое главное не трепали и не треплют ДО СИХ ПОР нервы.

    Вывод я для себя делаю простой — я всё сделал правильно, когда девять лет назад выбрал ПРАВИЛНЫЙ аккумулятор для своего ИБП!

    Теперь вопрос на знание теории электротехники и внимательность к читателям блога Александа (Александр, я и к Вам тоже :)) обращаюсь). Почему ИБП не проработал с учётом потери ёмкости (58 Ач минус около 30 % равно 40 Ач) хотя бы 2 часа?

    Вводные данные:

    Имеем АКБ 12,7 вольт ёмкостью ок. 40 Ач
    нагрузку в 16 ампер. Ожидаемое время работы этой нагрузки два часа с хвостиком.

    Почему в реале всего полтора часа?..

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Вероятно, такое необычное поведение АКБ кроется в том, что при разряде активизируются некие химические процессы, батарея «просыпается», и напряжение может подняться.

      Ответить
      • АлександрNo Gravatar:

        :))

        Нет. Как раз амперметр это ЧЁТКО показывает!
        Закон товарища Ома!
        Когда напряжение на АКБ падает, соответственно ток возрастает.
        Мощность то потребителя остаётся одна и та же! Если напряжение АКБ 12,7 вольт и ток 16 ампер, то при последующем проседании АКБ по вольтажу возрастает ток. При 7,55 вольт он уже будет больше 25 ампер. Причём это происходит логарифмически.
        Редкая АКБ выдержит такое с ней обращение. Классическая свинцово кислотная настолько отточена технологически за 100 лет, что выносливостью своей безальтернативна. Моя даже полностью не разрядилась. Если бы я прекратил её насиловать, не давая проседать по вольтажу, она бы ещё работала и работала.

        Это как раз случай практики. Терия одно, а что на практике приборы показывают — другое :)

        Ответить
  • AlexNo Gravatar:

    Статью не прочитал,лень. Но опытом поделюсь) Домашний компьютер. Краткие перебои питания (менее 1 сек почти каждый день, и не раз). Ничего страшного никогда, ни разу. Но всё же, сиюминутные данные работы иногда пропадали.
    Очень советую использовать кейлоггер, например Punto Switcher.

    Поставил ИБП, простейший, без всяких наворотов — Back-UPS AVR 500 от APS. Аккум самый дешёвый. Коммутация ИБП релейная, слышно как щёлкает. Тем не менее, провалы питания перехватывает на ура, уже 3 года (БП компа обеспечивает должный запас времени, хотя тоже самый беспонтовый). Если провал 10-20 сек, сохраняюсь и штатно вырубаю комп, или просто в режим сна. Новый аккум тянет минут семь. Даже если подсдох, хватает за глаза.

    Так к чему париться с нюансами заряда-разряда? Раз в 3-5 лет можно купить новый, а за этот срок проблем нет. Ну, а от форс-мажорных ситуаций спасения нет и не будет никогда. Повторюсь, это просто о домашнем или офисном компе.

    Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      …лень — она конечно хороший аргумент ;)

      Для нечитающих статью поясню в нескольких словах:

      1.Когда электричество скачет по несколько раз за день батарею придётся менять раз в полгода (особенно когда сосед включает сварочный аппарат). Причём ты не знаешь, на сколько она состарилась и когда тебя подведёт. А обычно подводит ну в самый неподходящий момент. Да и за цену штатной батарейки ИБП-шки можно купить ЛУЧШИЙ аккумулятор БОЛЬШЕЙ ёмкости.

      2.Когда на линейке адобе афтер эффектс идёт ночной полуторачасовой рендер ролика, когда ты спишь после трудового дня, завершить штатно работу компа не представляется возможным.

      И таки, да, можно не париться и вообще пользоваться ноутбуком ;)).

      Ответить
  • ДмитрийNo Gravatar:

    У меня будет вопрос не по батареям для ибп(упс),а по большей части, по самим ибп,но и по теме теме автора данных статей соответственно.

    Недавно стал задумываться о безопасности своего пк,купил пару дней назад ибп на 1500VA,подключенное оборудование бп на 650V и монитор 27 дюймов (20.3V),вопрос в следующем,в моем ибп помимо работы от батарей стоит выпрямитель тока и ПО мониторинга за ибп,в этом ПО указано входное и выходное напряжение тока,входное всегда 240V,по вечерам 250V,выходное в случае с 240=206-212В;250=212-218В,вопрос мой в следующем,как пониженное напряжение влияет на работу приборов?В моем случае есть ли смысл в дополнение к моему ибп купить стабилизатор напряжения?
    Заранее спасибо за ответ.Дмитрий.

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Компьютерный БП работает сам как стабилизатор, точно не скажу, но примерно от 180 до 260 вольт. Да и сам УПС примерно в таких-же пределах регулирует напряжение, прежде чем перейти на батарею. Так-что нет смысла ставить третий стабилизатор, тем более релейный замучает своими щелчками (особенно ночью). Если все-же ставить стабилизатор, то только симисторный (он бесшумный и быстродействующий), но они дорогие!

      Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Здравствуйте Дмитрий.
    Начну издалека. Из двухаккумуляторных у меня был APC 1400. Тоже, кстати, из старой серии. Я от его использования отказался по двум причинам. Первая потому что он двухаккумуляторный (возни с двумя батареями много). Вторая — он слишком мощный для моих нужд. Ведь это не только большая мощность обслуживания, но и большая потребляемая мощность от сети. Если мой потребляет от сети около 10 ватт (сам ИБП, его схема), то 1400-тый потреблял около 40 ватт. Да и потребление (схемы самого ИБП) от АКБ тоже нужно учитывать. Мой потребляет при 12,7 вольт около пол ампера, а при 7,55 вольт 1,4 ампера.
    По делу. Я тестил 1400 достаточно плотно. Так вот у него есть одна очень замечательная способность — он не переключался на питание от батареи даже при 140 вольтах. Там стоит трёхступенчатый AVR (упрощённо — автотрансформатор), который пытается стабилизировать напряжение своими силами. И верхний предел у него не помню точно, но очень высокий. Около 300 вольт. Скорей всего «выпрямителем тока» вы как раз называете AVR. Такой схемой снабжены все ИБП-шки класса ON-Line. Скорей всего Ваш — как раз такого класса. Но это нужно уточнить в техданных вашего ИБП. Использовать стабилизатор напряжения с таким ИБП — это то же самое, что использовать сразу 2 презерватива ;). Да, надёжно, но нужно ли?..

    Теперь по существу вашего вопроса. ИМПУЛЬСНЫЕ блоки питания (а в компах и мониторах именно такие) НЕ КРИТИЧНЫ к скачкам напряжения. В этом их существенная прелесть. И могут работать при понижении напряжения на значительные величины. Даже при пропадании напряжения до 1,2 секунд. В моём сервере блок питания ПО ПАСПОРТУ гарантирует работу при входном напряжении от 90 до 270 вольт. Так что с этим не заморачивайтесь. А вот если вы используете скажем насос циркуляции системы отопления — тут нужно подходить к ИБП-шке очень критично. Только класса ON-Line (который как раз и являетя по сути стабилизатором напряжения, способным работать от АКБ).

    А по поводу показа напряжения программой… ЭТО МОЁ ИМХО и только моё, а выбор за вами. Я лично верю ТОЛЬКО приборам. Вот когда я подключу вольтметр и амперметр, и когда показания программы совпадут с показаниями приборов — тогда я буду верить программе :).

    Ответить
    • ДмитрийNo Gravatar:

      Спасибо за ответ,посмотрел спецификации своего бп,все верно.

      Ответить
  • ДмитрийNo Gravatar:

    Здравствуйте, статья бесспорно познавательная, но не хватает схемы для сборки панели ибп, ведь в большинстве «заводские» ибп работает по одному принципу, можно использовать платы от других бесперебойников, а такая настройка мне интересна, хочется собрать, что б все правильно работало.

    Ответить
  • Alex SNo Gravatar:

    Статья, несомненно, серьезная, основана на многолетнем опыте работы с ИБП и АКБ и заслуживает высокой оценки.

    Если автору столь необходимо иметь бесперебойное питание своих серверов в течение возможных 5-7 и более часов, то, в купе с частыми сетевыми «отключками» электроэнергии, невольно появляется мысль о генераторе ~220v от ДВС. Наверняка такой вариант рассматривался автором — подойдет и для серверов (в дополнение к имеющейся схеме ИБС) и по хозяйству подспорье.

    Ответить
  • whiteoceanNo Gravatar:

    Здравствуйте, возникла необходимость сделать из старого aps cs 500 инвертор для насоса отопления. Аккумулятор поставил 44 а/час. Отключается при работе от аккумулятора через 45 минут. Слышал, что может быть причиной режим green power. У Вас такая проблема была?

    Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      Здравствуйте.
      Первое, на что хотелось бы обратить Ваше внимание — я бы Вам не рекомендовал использовать указанный Вами ИБП для питания насоса циркуляции отопления по двум причинам. Во-первых: форма выходного напряжения имеет вид ступенчатой аппроксимации синусоиды. Для насоса требуется чистая синусоида напряжения питания. Во-вторых: этот ИБП очень плохо подходит для использования с автомобильными стартерными АКБ. Причину я описал в самом начале статьи.

      Второе. Если Вы всё-таки не послушаетесь доброго совета и будете использовать этот UPS со стартерной АКБ для автономного питания насоса причину отключения я вижу либо в слишком ДЛИННЫХ проводах от АКБ к ИБП, либо в слишком ТОНКИХ (маленькое сечение). А скорей всего и в том и в другом одновременно!

      P.S. А вообще — этот UPS от APC считаю одним из самых неудачных для использования со стартерными АКБ.

      Ответить
  • whiteoceanNo Gravatar:

    жаль, 45 минут это время работы девайса от акб. выставляется програмно для этой модели
    (вчера начитался). А какой вариант посоветуете для насоса. инвертор за 5000 отпадает-акб 3000 стоит и насос 2500. и акб не подходит из-за 13снебольшим на подзарядке?

    Ответить
    • Alex SNo Gravatar:

      Каковы параметры насоса (род тока, напряжение, мощность)?

      Ответить
      • whiteoceanNo Gravatar:

        220 V, 50 Hz, 50-100W (3 режима), i=0,16-0,25A, 2полюсной асинхронный короткозамкнутый электродвигатель.

        Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      …именно так! Плохо подходит из-за напряжения заряда 13,7 вольт. Чтобы его использовать, нужно «поработать напильником» с его принципиальной схемой.

      Для насоса циркуляции отопления я бы Вам порекомендовал что-то наподобие Powercom INF-500 или SVEN RESERVE HOME-500.

      Это готовое решение для Вашего случая. Я присматривался как раз к SVEN-у, но к сожалению в Латвию такие не завозят.

      Ответить

Оставить комментарий


Статьи от SamElectric.ru

Введите e-mail, чтобы получать новые статьи

Количество читателей

Авторские услуги
Автор блога предлагает консультации по электрике, размещение рекламы, а также - написание статей.

Качественные статьи и реклама на электрическом блоге


Все вопросы - СЮДА.
Обратите внимание
СамЭлектрик ВКонтакте