Поиск
Свежие комментарии

Аккумуляторы для ИБП. Теория и практика заряда

автомобильный аккумулятор в ибп

Устройство для заряда АКБ ИБП

Публикую статью моего читателя Александра, который проживает в Алексбурге, точнее — в Риге.

В статье подробно рассматриваются принципы работы аккумуляторов, процессы заряда и разряда, и приведены способы, позволяющие максимально использовать ресурс аккумуляторных батарей.

Таких капитальных трудов сейчас в интернете очень мало. Увидев статью, понял, что при должном оформлении она тянет минимум на магистерскую диссертацию! Сам почерпнул из неё много полезного, и рекомендую своим читателям!

Вопрос автору можно, как всегда, задать в комментариях. Свои комментарии я буду давать по тексту статьи, в цитатах.

НЕМНОГО ИСТОРИИ или с чего всё началось

В начале 2000-ых годов ко мне в руки попал старенький источник бесперебойного питания BACK-UPS 600I от басурманского производителя APC. Достался он мне бесплатно, так как батареи у него были дохлые. Конечно же я сразу его оттестил, купил рекомендованные басурманским производителем батареи и «оно у меня заработало»!

Back UPS APC

Back UPS APC

Про такой ИБП я писал в статье про использование ИБП для стабилизации питания.

Я тогда на него не мог нарадоваться. Как же — света нет, а комп с монитором работает.

Но в один непрекрасный момент мою радость обломали.

И как Вы, Читатель, думаете кто?.. Грёбаные торгаши. Я в первый раз заменил две батареи 6В/7Ач на одну 12В/7Ач получилось немного дешевле. Но когда в течении года батарея опять сдохла, я задумался! Во-первых, батарею приходилось менять раз в год-два. Во-вторых, хотелось чтобы девайсы, подключенные к ИБП работали не несколько минут, для «корректного отключения питания», а хотя бы до времени окончания просчёта на линейке Премьера от Адобов.

Вот тут-то у меня и начали возникать шаловливые мыслишки, а не подключить ли мне автомобильный аккумулятор на ампер 100 (чтоб уж надёжно) к моему ИБП. Тем более торгаши утверждали, что в ИБП нужно использовать только гелевые аккумуляторы, пугая Великими Карами того, кто попробует использовать гораздо более дешёвые аккумуляторы для автомобилей.

Но я человек достаточно грамотный и усвоил, что матчасть знать надо! Иначе что-то может пойти не так с большим бодабумом! А торгашам верить нельзя. Поэтому взялся за изучение матчасти! В результате моих изысканий родилось то, чем я доволен и по сей день. А именно — я сделал так, что теперь можно подключать автомобильный аккумулятор в ИБП. То есть, подружил ИБП и аккумулятор.

ВМЕСТО предисловия. Виды аккумуляторов

В источниках бесперебойного питания (ИБП) используются гелевые аккумуляторные батареи (АКБ). И тому есть веские причины. Я не буду перечислять их все, но основную поясню. Представьте себе офисную секретаршу с двадцатикилограммовым аккумулятором в руках. Смешное зрелище, не правда-ли?..

Технически грамотных специалистов, досконально знающих что такое электрический ток не так и много. А специалистов, знающих как работает импульсный блок питания, как инвертор преобразует постоянное напряжение в переменное и того меньше. Простого пользователя компьютера это не интересует. Поэтому были созданы гелевые аккумуляторы. Внутри такого аккумулятора конечно не гель для волос или гелий, как можно подумать из названия неискушённой секретарше. Внутри та же самая серная кислота и тот же свинец, как и в обычном автомобильном аккумуляторе знакомом нам уже больше века. Только там ещё присутствует мелкая сетка с очень-очень мелкими ячейками из токонепроводящего материала, которая удерживает кислоту как губка в своих порах. Также такой аккумулятор не требует обслуживания.

Представьте ту же секретаршу с ареометром в руках, с банкой электролита и бутылкой дисцилированной воды на столе. Производители ИБП стремятся обезопасить себя от исков и претензий. Поэтому используют в своих устройствах наиболее безопасные аккумуляторы с точки зрения использования неискушённым потребителем. Но мы-то знаем матчасть :)).

Я не буду лезть в дебри и очень подробно касаться существующих типов АКБ, вопроса работы аккумуляторов в разных условиях (громадный пусковой ток, долговременная нагрузка, постоянный недозаряд, перезаряд, выкипание электролита, глубокий разряд, температура эксплуатации и т.д.), хотя кое-что из этих понятий разберу подробней дальше по тексту. Я просто гарантирую и ответственно заявляю исходя из своего практического опыта, что при определённых условиях использовать в ИБП дешёвые стартерные АКБ вместо дорогих гелевых можно! Итак, начнём!

ТЕОРИЯ аккумуляторов. Для изучения обязательна!

Здесь я буду касаться только теории по ОБСЛУЖИВАЕМЫМ кислотно-свинцовым стартерным АКБ, используемым в автомобилях и произведённым с соблюдением всех технологических норм производства (другими словами не выпускаемых в китайском подвале дядюшки Ляо или в дворницкой бывшего дома Ипполита Матвеевича в Старгороде). Они самые дешёвые но в то же время самые «наукоёмкие» в эксплуатации.

Если их правильно использовать и обслуживать, но самое главное правильно заряжать, они могут прослужить более 15 лет, либо выдержать более ЧЕТЫРЁХСОТ циклов 100% разрядки-зарядки или более ТЫСЯЧИ циклов 30-40% разрядки-зарядки! Это проверено, я гарантирую!

Принцип работы АКБ

АКБ имеет два крайних рабочих состояния — полностью разряжена и полностью заряжена. Коснусь более детально этих двух состояний. Любой автомобильный АКБ состоит из 6 «банок». Это сленговое понятие сосуда, в котором находятся пластины и кислота. Пластины в этих сосудах соединены последовательно. Вот здесь есть первый фундаментально важный момент. Одна «банка» тоже имеет два крайних рабочих состояния — полностью разряжена с напряжением 2,00 вольт и полностью заряжена с напряжением 2,40 вольт.

  • Напряжение полностью разряженной АКБ — 12,00 вольт ( 6 х 2 )
  • Напряжение полностью заряженной АКБ — 14,40 вольт ( 6 х 2,4 )

Как же так, спросите вы? Ведь напряжение на АКБ никогда не бывает больше 13 вольт. И будете правы. Напряжение на полностью заряженной АКБ будет в пределах 12,75 — 12,80 вольт при плотности электролита 1,26 г/куб.см и при температуре 25 градусов по Цельсию. Но откуда 14,4 вольта ?.. Во время зарядки и разрядки в АКБ происходят сложные химические процессы, длящиеся после отключения зарядного устройства или нагрузки какое-то время. Это можно назвать химической инерцией. Соответственно меняется плотность электролита.

Температура в АКБ тоже может быть разной ( от -40 до +50). Когда в АКБ происходят какие-то процессы, меняются все её показатели. И они взаимосвязаны между собой. Напряжение 12,75 — 12,80 вольт — это «напряжение покоя» полностью заряженной АКБ. У полностью заряженной АКБ при подключении нагрузки напряжение упадёт. При отключении нагрузки напряжение снова будет стремиться к тем самым 12,75 — 12,80 вольтам. Но так как было отдано какое-то количество энергии напряжение (в зависимости от этого количества) до 12,75 — 12,80 вольт уже не поднимется.

АКБ считается разряженной на какое-то количество процентов. Соответственно при зарядке напряжение повышается, а когда зарядка прекращается (прекращаются и процессы внутри АКБ) напряжение снова стремится к напряжению покоя.

А вот здесь на подиуме появляется Его Величество Электрический Ток, измеряемый амперами. Чем больше ток нагрузки на АКБ, тем большее количество энергии за единицу времени батарея отдаст. И соответственно разрядится. На АКБ обычно пишут её электрическую ёмкость.

Электроёмкость АКБ это произведение постоянного тока разряда АКБ на время разряда при номинальном напряжении (для автомобильного АКБ это 12 вольт).

Соответственно за час АКБ электроёмкостью 60 Ач может отдать 60 ампер напряжением 12 вольт до её полной разрядки. Практически это выглядит так: если батарею нагружать током 60 ампер один час, её напряжение снизится с 12,75 — 12,80 вольт до 12,00 вольт. Это фундаментальная основа работы АКБ.

Практически же у АКБ есть одна очень неприятная особенность. Ток саморазряда. Причём этот ток увеличивается, если АКБ стоит на солнце и температура электролита в ней повышается. Но и ёмкость АКБ, соответственно, повышается. А вот зимой ток саморазряда уменьшается. Но и ёмкость АКБ соответственно уменьшается. Поэтому существуют стандарты на эксплуатацию, хранение, консервацию АКБ, учитывающие все эти факторы.

У новой АКБ электрической ёмкостью около 60 Ач ток саморазряда при температуре 25 градусов по цельсию обычно не превышает 20 миллиампер. Это значит, что при комнатной температуре АКБ может разрядиться наполовину своей электроёмкости за четыре-пять месяцев. При старении АКБ и при её интенсивной эксплуатации ток саморазряда повышается с каждым циклом разряд-заряд. При нагрузке на АКБ ток саморазряда и ток нагрузки суммируются. Но как же 14,40 вольт, опять настойчиво спросите ВЫ?… Вот здесь есть второй фундаментально важный момент.

Принцип зарядки АКБ

Существует два способа зарядки АКБ:

  • Зарядка постоянным током
  • Зарядка постоянным напряжением

Какой из них лучше однозначно сказать нельзя. Всё зависит от того, чего Вы хотите добиться. Быстроты зарядки или полной зарядки. Я предпочитаю заряжать АКБ вторым способом. И далее я обосную свою позицию.

Зарядное устройство постоянным током значительно проще схематически и дешевле в изготовлении. Зарядное устройство постоянным напряжением значительно сложней схематически и дороже в изготовлении. Те кто заряжал аккумуляторы старыми советскими зарядками (кстати очень замечательными по своим техническим парамерам и надёжностью исполнения и работы) знают теорию.

Если АКБ полностью разряжена — откручиваем пробочки на АКБ, подключаем АКБ к зарядке, высталяем ток в одну десятую от ёмкости АКБ и заряжаем 12 часов. Через 12 часов уменьшаем ток на половину (до одной двадцатой от ёмкости) и дозаряжаем час-два, пока электролит не начинает «кипеть», отключаем зарядку. Кипение электролита это процесс выделения из него паров водорода. В идеале кипеть электролит не должен. Потому что потом придётся брать ареометр, мерить его плотность и добавлять дисцилированную воду. Поэтому нужно постоянно понижать ток.

Если АКБ потеряла свою ёмкость в процессе жёсткой эксплуатации, глубокого разряда или просто старения, она может зарядиться за пару часов. И электролит начнёт кипеть через час после подключения зарядки.

Зарядка постоянным током подразумевает, что при зарядке напряжение повышается. И как только напряжение превысит 14,40 вольт электролит закипит по-любому. Что делать в таком случае?.. Вариант первый — следить за процессом зарядки постоянно понижая ток, держа напряжение зарядки на отметке 14,40 вольт. Вариант второй — использовать автомат, который следит за этим сам. Но следит за напряжением, понижая ток заряда по мере надобности. Это и есть зарядка вторым способом — постоянным напряжением.

Второй фундаментально важный момент — правильная зарядка АКБ на ВСЕ 100 % электрической ёмкости:

ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ АКБ (НА ВСЕ 100% ЕЁ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЁМКОСТИ) БЕЗ ВЫКИПАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА МОЖНО ТОЛЬКО НАПРЯЖЕНИЕМ 14,40 ВОЛЬТ !

Я предпочитаю заряжать АКБ постоянным напряжением 14,40 вольт. Практика такова, что зарядить аккумулятор на 100 % достаточно сложно. Когда АКБ набрала свою ёмкость на 95 % ток её заряда очень маленький, а на 99% он просто мизерный и может быть всего 30 миллиампер. Я отмечу одну деталь — это всё на грани кипения электролита. Теоретически электролит начинает кипеть при напряжении заряда 14,41 вольт при условии, что АКБ сделана идеально, а при 14,40 не кипит. На практике это может быть и 14,38 вольт и 14,42. Всё зависит от изготовителя АКБ и индивидуально для каждой конкретной АКБ. Но суть, надеюсь Вы, дорогой читатель, уловили.

Недостатком зарядки по напряжению является время зарядки. Обычно АКБ набирает полную ёмкость заряда (100 %) за время более суток. Здесь очень важен ток зарядки на начальном этапе. Можно заряжать на начальном этапе и током в одну пятую от ёмкости. Тогда время зарядки сократится. Как и время службы АКБ, но незначительно. Теорию зарядки никто не отменял. Предпочтительней не выходить за рамки тока зарядки более одной десятой от ёмкости АКБ. Выбирать Вам, читатель.

Как использовать автомобильный аккумулятор в ИБП

А теперь мы подошли к сути вопроса. Как использовать стартерный АКБ для автомобиля в ИБП. Мой ИБП BACK-UPS 600I подходит под это идеально!

Самые первые ИБП от APC серии Back UPS заряжали аккумулятор как раз по принципу зарядки АКБ постоянным напряжением. Там стоит микроконтролер управления зарядкой АКБ. Расчётная ёмкость АКБ для моего ИБП 7 Ач. Ток заряда 350 миллиампер на начальном этапе. На конечном ток падает до 10 миллиампер (фактически до тока чуть-чуть больше тока саморазряда). Более новые ИБП-шки заряжают по-другому. Я тестил более новую модель Back-UPS CS 650 (хотел даже купить), но — эта железная скотина держит напряжение на уровне 13,7 вольт. При токе заряда свыше определённого параметра эта гадость высвечивает на передней панели значок Replace Battery.

backups-650

ИБП APC backups-650

Принципы работы Источников Бесперебойного Питания (ИБП) подробно изложены мною в этой статье.

Его конечно тоже можно использовать с АКБ от автомобиля, но с АКБ большой ёмкости могут быть проблемы недозаряда. С ним придётся использовать внешнюю зарядку (этот вопрос я рассмотрю ниже, в разделе Практика). Да и напряжения 13,7 вольт недостаточно, чтобы зарядить АКБ на 100%. Поэтому мне такой UPS даром не нужен. А вот с моим ИБП BACK-UPS 600I можно использовать АКБ хоть 150 Ач. Да, при полной разрядке батареи заряжать током 350 миллимпер он её будет несколько суток. Но зато гарантированно зарядит на 100%. Но и из этого положения, чтобы сэкономить время, опять же можно выйти при помощи внешней зарядки.

ПРАКТИКА зарядки аккумулятора в ИБП. Изучаем матчасть

Итак, Читатель, мы подошли к самой сути вопроса. Рад представить то, во что превратился мой Back UPS 600I за 14 лет эксплуатации. 9 из них я эксплуатирую его со свинцово-кислотными АКБ для автомобиля.

Внешний вид панели ИБП на основе Back UPS 600I

Внешний вид панели ИБП на основе Back UPS 600I

Спешу сразу убедить скептиков с водородобоязнью. Оба отверстия для газоотвода по бокам АКБ у меня были заклеены латексом от презерватива (если что, он просто надуется). Пробки на банках тоже закручены наглухо. Но за 9 лет эксплуатации казусов не было. Поэтому сейчас они залиты силиконовым клеем. Использую две АКБ. Аккумуляторы подключены с общим минусом и коммутируемым плюсом. Изнутри это выглядит так:

Переделанный ИБП, вид на схему изнутри

Переделанный ИБП, вид на схему изнутри

На передней панели мы видим цифровой вольтметр, который показывает напряжение заряда 14,44 вольта и амперметр, который ничего не показывает. Это мой стандартный рабочий режим. Почему он ничего не показывает узнаем ниже.

Теперь опять совсем чуть-чуть истории. То что Вы, Читатель, видите на фото ниже — мои самые первые приборы для контроля ИБП. Это стрелочный вольтметр с растянутой шкалой (измеряет напряжение от 10 вольт до 15 вольт) и амперметр с самодельным шунтом. Мне нужно было видеть как ток при работе от АКБ, так и ток заряда. Если нужно заставить вольтметр показывать напряжение не от нуля, а с желаемого напряжения — шкалу можно растянуть с помощью делителей напряжения, схемы в интернете есть.

Стрелочные приборы для измерения тока и напряжения

Стрелочные приборы для измерения тока и напряжения

Сделаны они были много лет назад и служили верой и правдой до того как Алиэкспрес стал символом эпохи. Потом у меня появились замечательные и главное очень точные приборы (амперметр + шунт к нему и вольтметр ) по недорогим ценам. Так выглядит ИБП с включенным амперметром:

Цифровой вольтметр и амперметр

Цифровой вольтметр и амперметр

Он показывает ток зарядки. Как видите ток не большой — всего 50 миллиампер. Это работает контролер зарядки АКБ UPS-а. Стоит отметить одну деталь. Только после того, как я поставил цифровой вольтметр такой точности стало видно, как работает контролер заряда. Стрелочный вольтметр этого зафиксировать не мог.

Напряжение заряда периодически меняется в пределах от 14,37 вольт до 14,47 вольт и может полчаса, а может 30 секунд быть на одном уровне. Ток зарядки зависит от подключенной АКБ. Если подключена АКБ ёмкостью 17 Ач, ток зарядки находится в пределах десяти миллиампер. Но тут уж точно сказать нельзя. Это на грани погрешности прибора. Может 14 миллиампер, может 6 миллиампер. Одно могу сказать точно — он различный для АКБ разной ёмкости.

А вот амперметр не так прост, как кажется. Его прелесть в том, что он может показывать электрический ток в двух направлениях. Он покажет ток зарядки и ток разрядки но со знаком «минус». А теперь я подключу нагрузку около 180 ватт, чтобы забрать с АКБ 20 ампер. Сразу видно, как просело напряжение и как амперметр начал показывать разрядку АКБ с отрицательным значением:

Амперметр показывает разряд

Амперметр показывает разряд

ИБП я настраивал под себя исходя из того, что забирать от АКБ я буду ток не более 20 ампер. Нагрузка 90 ватт от 220 вольт нагружает АКБ в пределах 10-11 ампер. Но фактически на ИБП у меня сейчас два сервера, рутер и свитч. Всё это хозяйство потребляет около 30-ти ватт от 220 вольт, а от АКБ в пределах 4-5 ампер. Аккумулятор 58 Ач.

Гарантированно это всё может работать без электричества около 7-8 часов (в зависимости от нагрузки на сервера). Как только пропадает электричество мне приходит СМС-ка и я удалённо могу отключить серваки. Но этого думаю не потребуется. За семь часов я появлюсь и переключу на вторую АКБ :)), кнопочкой вручную. И пока это всё работает, сниму АКБ с машины и подключу вместо первой. Это ещё 7-8 часов. Ну а за сутки подачу электричества возобновят точно. Пока таких форс-мажоров не было. :)) Ну а если будут, разорюсь на 100 амперный АКБ. Правда в машину его не поставишь. Это кстати одна из причин, почему я не использую АКБ большей ёмкости, чем может «проглотить» моя машина. Хотя, как Вы видите, Читатель, система позволяет использовать АКБ ёмкостью хоть 1000 Ач.

Ну и показания через пару минут после того, как питание ИБП опять переключилось на 220 вольт. Как видите напряжение 13,08 вольт а ток зарядки 140 миллиампер:

зарядка аккумулятора ибп

Заряд после небольшого разряда

Схема подключения позволяет НЕЗАВИСИМО заряжать одну из батарей во время эксплуатации другой. Раз в полгода я переключаюсь между батареями, чтобы как-то сравнять процесс старения обоих АКБ. Провода 6 кв.мм.

Схема системы заряда АКБ и ИБП

Схема системы заряда АКБ и ИБП

Стоит отметить, что при длине проводов больше метра нужно использовать сечение большей площади. Для себя я рассчитал, что при рабочем токе от АКБ в 12-15 ампер и длине провода в 40 сантиметров напряжение падает на 0,008-0,015 вольта. Это около лишних 3-6 минут работы от АКБ. На 7 часов это незначительно. Соответственно чем провода от АКБ до ИБП короче и толще тем лучше, особенно при больших токах нагрузки.

Зависимость падения напряжения от длины провода и его сечения можно посмотреть здесь.

Замечательная клавиша переключателя выбора АКБ позволяет подключить внешнюю зарядку. Также эта клавиша, при определённой сноровке позволяет переключить аккумуляторы во время работы ИБП от АКБ. Это тоже проверено. Современные импульсные блоки питания для компьютеров держат нагрузку, если напряжение в сети пропало на 0,8 — 1,2 секунды. А этого как раз хватает, чтобы при падении напряжения на АКБ до критического быстро «перещёлкнуть» клавишу на другую АКБ.

Амперметр и вольтметр потребляют очень маленький ток. Если отключить сведодиод подсветки дисплея, приборы потребляют около одного миллиампера (я даже померил специально, сколько потребляет вольтметр, вызвав на дисплее единицы — это меньшее количество сегментов ЖКИ), прибор потреблял 900 с хвостиком микроампер при напряжении питания 11,11 вольт. С горящим светодиодом (когда дисплей светится) около 3-ёх миллиампер. А это важно. Ведь он подключен к аккумулятору напрямую. Амперметр я вообще сделал отключаемым, потому что его питание подключено к выходу 220 Вольт ИБП. Тут хочу пояснить. Питание амперметра должно быть гальванически развязано от схемы, в которой он снимает показания. Его напряжение питания от 6,5 вольт до 15вольт. Я не нашёл для него подходящий блок питания. Как оказалось блок питания с параметрами 6-12 вольт , расчитанный на нагрузку в 10 миллиампер найти не так-то просто. А делать самому не было терпения. Уж очень хотелось быстрей подключить его вместо стрелочного, который был до этого. Поэтому я взял зарядку от телефона на 400 миллиампер и 7,5 вольт и подключил его к выходу ИБП 220 вольт и сделал его полностью отключаемым. Это чтобы снизить нагрузку на выход 220 Вольт ИБП когда он работает от аккумулятора. Клавиша контроля по вольтажу и амперажу отключает амперметр совсем, а у вольтметра отключает подсветку минимизируя потребление энергии аккумулятора. Ну вот в общем то и все пояснения по клавишам управления ИБП.

Цифровые вольтметр и амперметр с отключенной подсветкой

Цифровые вольтметр и амперметр с отключенной подсветкой

ЗАРЯДКА внешним зарядным устройством

Теперь я хочу отдельно коснуться правильной зарядки аккумулятора моего ИБП. Как я упоминал выше, я расскажу почему я предпочитаю зарядку АКБ постоянным напряжением. Коснусь этого вопроса на примере своей зарядки. Выглядит она так:

Правильная зарядка для аккумулятора

Правильная зарядка для аккумулятора

Схему её можно найти в журнале Радио. Огромная благодарность моему папе, который нашёл её а потом спаял и автору этой разработки — М.Шумилову за грамотный и очень полезный прибор изготовленный из компьютерного блока питания. Зарядка достаточно сложна в изготовлении и в настройке. Но после этого процесса она будет радовать своей точностью и простотой зарядки АКБ на гарантированных 100 % емкости. Индикатор показывает помимо тока, напряжения и мощности зарядки затраченные на зарядку ваттчасы. Так она у меня выглядит изнутри:

Как выглядит схема зарядного устройства на основе компьютерного блока питания

Как выглядит схема зарядного устройства на основе компьютерного блока питания

Напряжение заряда 14,40 вольт (юстируется при настройке). Именно чтобы было не 14,39 и не 14,41! Это важно. Ток зарядки ограничивается на тот диапазон АКБ, который вы планируете заряжать. У меня ток ограничен до 6,5 ампер. Для моих нужд это оптимальный ток.

Такой зарядкой можно заряжать АКБ ёмкостью от 20 Ач до 80 Ач. Конечно можно заряжать и АКБ в 150 Ач. Но время зарядки будет около двух суток. При подключенном аккумуляторе напряжение падает, ток зарядки максимальный. Тут следует обратить внимание на то, что если не ограничить ток зарядки, он может быть первые несколько секунд таким, какова ёмкость АКБ. По мере зарядки АКБ напряжение стремится к 14,40 вольтам а ток зарядки постепенно падает. Как только напряжение поднялось до 14,40 вольт — мы сможем увидеть один из главных параметров АКБ, который не так просто узнать — ТОК САМОРАЗРЯДА. По нему можно узнать, на сколько АКБ изношена и чего от неё ожидать зимой.

Также плюс такого метода зарядки в том, что Вы никогда не перезарядите АКБ. Она может стоять на зарядке хоть 3 месяца. Электролит никогда не закипит и она будет заряжена на 100%. К сожалению промышленные зарядки такого типа стоят очень дорого, да и встроенный амперметр с вольтметром — прямое доказательство того, что зарядка действительно не халтурная. В отличии от говнохреней Bosh и прочих Vart, где индикация контроля осуществляется светодиодами, которые загораются по какому-то там случаю метеоризма изготовителя. Теперь я точно и без непоняток объяснил цифру в 14,40 вольт.

После процесса зарядки нужно подождать около 2-6 часов (в зависимости от ёмкости АКБ) пока батарея придёт в состояние покоя. Напряжение будет около 13 вольт. И в течении суток-двух (когда все химические процессы внутри прекратятся полностью) напряжение батареи опустится до напряжения в 12,8 вольт. Начнётся процесс её саморазряда. Теперь, надеюсь, стало понятно, почему я заткнул отверстия в АКБ и не парюсь по поводу вредных испарений во время зарядки. Периодически, раньше раз в полгода, сейчас раз в пару лет, я тестирую и обслуживаю АКБ. Проверяю ареометром плотность электролита в банках и его уровень. Ну и соответственно дозаряжаю резервную АКБ внешней зарядкой.

О ТАБЛИЦЕ и не только

Теперь, пожалуй стоит дать пояснения к таблице, которая характеризует степень заряда и разряда АКБ. С зарядкой всё объяснил выше. Теперь пояснения к разрядке.

Важные точки процессов заряда и разряда аккумулятора

Важные точки процессов заряда и разряда аккумулятора

Как видите у меня отмечено, что АКБ разряжена в ноль, когда напряжение на ней падает до восьми вольт. Это достаточно тонкий и тоже важный вопрос. Сразу поясню термин «глубокий разряд» используемый мною далее по тексту. АКБ переходит в состояние глубокого разряда когда напряжение покоя у неё ниже 11,35-11,40 вольт. Это верхний предел глубокого разряда. Как я говорил выше, после отключения нагрузки, напряжение на АКБ начинает повышаться. Очень важно, чтобы после 2-6 часов, в зависимости от ёмкости АКБ, это напряжение поднялось до 12,00 вольт. Это значит АКБ не ушла в «глубокий разряд». Хотя по моему опыту даже если АКБ кратковременно разрядится до 11,90 — 11,85 вольт ничего страшного не будет, если её сразу поставить на зарядку. И производители часто пишут кратковременный пусковой ток рядом с ёмкостью. Такой ток мгновенно уводит АКБ в глубокий разряд, но, как видите, АКБ это выдерживает и служит в автомобиле 5-6 лет. Во время запуска стартера в автомобиле АКБ нагружается токами до 200 ампер и напряжение проседает до 9 вольт. Важно, сколько времени АКБ в глубоком разряде находится ПОД НАГРУЗКОЙ.

Нижний порог отключения производитель ИБП выставляет при полной нагрузке на АКБ. Поэтому в моём случае он около 7,55 вольт при нагрузке около 30-35 ампер. Я проверял на дохлом АКБ, когда тестил всю систему. При 7,55 вольт ИБП отключается от АКБ полностью и «гаснет». И 8 вольт у меня в таблице указано на полную нагрузку. Это «памятка для себя». Я не стал опираться на 7,55 вольт чтобы оставить какой-то подстраховочный буфер. Вообще, лучше не доводить разрядку АКБ до падения напряжения на такой низкий уровень. АКБ «проседает» по напряжению больше под полной нагрузкой, чем под нагрузкой в 50% или 30%. Как только нагрузка пропадает полностью, напряжение на АКБ скачком поднимается и потом продолжает подниматься всё медленней до напряжения фактического разряда.

Когда я тестил ИБП-шку, при 20-ти амперной нагрузке на АКБ, когда вольтаж просел до 8 вольт, я уменьшил нагрузку до 9 ампер, напряжение мгновенно поднялось до 10,6 вольт, продолжая при этом медленно понижаться. Вычисляется это опытным путём. Если разряжать аккумулятор нагрузкой в 10 ампер, соответственно и нижнее значение будет не 8 вольт, как у меня, а больше (оно может быть 8,4 вольт, к примеру, или 9,0 вольт) — повторюсь, это вычисляется опытным путём. Если нагрузка на АКБ от ИБП 10-20 % от расчётной, соответственно напряжение «проседает» меньше но на АКБ получается нагрузка долговременней. И соответственно АКБ находится в глубоком разряде под нагрузкой дольше. А вот это уже «убийственно» для АКБ. Поэтому нужно стараться не доводить АКБ до глубокого разряда и по возможности, если до этого дошло — сразу поставить на зарядку. И когда при пропаже электричества мы стараемся отключить от ИБП какие-то дополнительные приборы, увеличивая время работы ИБП от АКБ, тем самым мы заставляем дольше работать АКБ в глубоком разряде. Поэтому этот вопрос нужно решать кардинальней, заходя с другой стороны — подключать 150-ти амперную АКБ :)) и не давать ей разряжаться ниже расчитанного под определённый ампераж вольтажа.

Когда я описывал время работы своих потребителей (рутер, серверы и свитч) 7-8 часов, это фактически 2-3 часа АКБ будет работать в глубоком разряде. И соответственно время её жизни сократится достаточно существенно, но не на столько, чтобы не работать дальше. Но купить АКБ для автомобиля ёмкостью 58 Ач (время работы 2-3 часа) за 32-34 евро гораздо приятней, чем АКБ ёмкостью 7 Ач (время работы 5-10 минут) за 18-20 евро. Почувствуйте и посмакуйте разницу ;))… И АКБ для авто ГОРАЗДО выносливей, серьёзней и аргументированней гелевой «батарейки», которая идёт «в комплекте» с ИБП. Прямое доказательство — срок службы АКБ у меня :). Да и гелевая «батарейка» проработав 20-30 минут в глубоком разряде фактически умирает сразу — начинают разрушаться пластины внутри неё и её электроёмкость падает в разы в отличии от АКБ для авто, где потеря электроёмкости от работы при глубоком разряде 2-3 часа измеряется процентами.

Ещё хочется обратить внимание Читателя на один момент в эксплуатации именно этого ИБП. Комфортная работа с BACK-UPS 600I будет с нагрузкой до 200 Ватт от сети переменного тока 220 вольт. Соответственно от АКБ будет забираться около 25 Ампер. При большем токе начинает сильно греться керамический резистор. Если вы хотите обеспечить автономным питанием электроприборы до 500 ватт, вам нужен ИБП расчитанный на большую мощность. И хочу также обратить внимание, что инвертор ИБП-шек свыше 800 вольтампер работает от ДВУХ АКБ соединённых последовательно (12+12=24 вольта) в силу конструктивных особенностей. Я не встречал киловаттные ИБП питающиеся от одной АКБ 12 вольт.

ВОЗМОЖНО, ТОРГАШИ ГЕРМЕТИЧНЫМИ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ ДЛЯ ИБП, ПРОЧИТАВ ВСЁ НАПИСАННОЕ ВЫШЕ, БУДУТ НЕ ДОВОЛЬНЫ. У МЕНЯ ВСЕГО ОДИН АРГУМЕНТ, ЗАТО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ — ЭТО ВСЁ СТАБИЛЬНО РАБОТАЕТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ. АКБ ДЛЯ ИБП В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ Я ПОКУПАЛ СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД (ДВЕ ШТУКИ), ОДНА РАБОТАЕТ ДО СИХ ПОР, ВТОРАЯ СЕЙЧАС ТРУДИТСЯ В АВТОМОБИЛЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПЯТЬ ЛЕТ СЛУЖИЛА В ИБП.

От администратора блога СамЭлектрик.ру

Статья будет участвовать в конкурсе статей, который будет проводиться в конце 2016 года. Напоминаю, что условия конкурса, все статьи и итоги — здесь.

Скачать

  • Теория и практика применения аккумуляторов. Виды аккумуляторов. Лучшее, что можно почитать по теме — скачать.

 

Если Вы желаете приобрести источник бесперебойного питания, обращайтесь. Низкая цена, консультация, доставка (по России), установка (Таганрог).

Рекомендую почитать ещё:

Статья понравилась? Добавьте её в свою соц.сеть!


Нравятся статьи на SamElectric.ru?
Подпишись, чтобы первым получать новые!

Введите свой e-mail :->



Если статья оказалось полезной или появились вопросы -
пожалуйста, оставьте комментарий.

(ниже, через форму ВКонтакте, или через обычное комментирование)


76 комментариев
на “Аккумуляторы для ИБП. Теория и практика заряда”

  • leshaNo Gravatar:

    Статья хорошая, базовые знания и понимание дает, но вопрос целесообразности… а нужно ли городить весь этот огород? я пользуюсь компьютером практически с начала их появления у нас и этот крик — аяяй нужно ставить бесперебойник иначе там чтото накроется при пропадании сети меня тоже подловил. купил я бесперебойник, года два он у меня поработал и накрылся (аккумулятор). покупать не стал новый, подумал если накроется комп то и хрен с ним, куплю новый и новый бесперебойник. в итоге комп еще нормально работал года 4, хотя с напряжением у нас не ахти (пропадало часто), пока я его не поменял на более современный а старый продал. после того у меня было еще два компа и все это время прекрасно прожито без бесперебойников. поэтому я считаю что эту гадость впаривают торгаши, а наши лохи ведуться.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Насколько я понял, у автора не просто домашний компьютер.

      Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      Если компьютер нужен для работы, а электропитание в доме очень плохое, то ИБП — обязательный прибор. Сейчас у меня два сервера. «Внутренний» (там файлсервер с полтора террабайтами информации, которую я могу достать из любой точки, где есть интернет) и «внешний», на котором три сайта, и майлсервер, которые должны быть доступны круглогодично. А электричество в доме ужасное.

      Даже мой провайдер, который обеспечивает доступ в сеть по крайней мере шести многоквартиркам — поставил на крыше шкаф с ИБП, чтобы обеспечить работу своего оборудования. Т.е. даже если в доме нет электричества — интернет есть. В моём случае — это необходимость. Хостинг меня не устраивает по ряду причин.

      Ответить
  • leshaNo Gravatar:

    если компьютер не домашний, то это проблема не работника, пусть фирма покупает себе нужное оборудование.

    Ответить
  • Александр Р.No Gravatar:

    Получается, что не в каждый бесперебойник можно подключить автомобильный аккумулятор?

    Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      Да именно так! Это была одна из основных мыслей. Но…
      С внешней зарядкой — в любой ИБП годится стартерный АКБ. Единственное условие грамотное техобслуживание. Как один из основных принципов — не подключать внешнюю зарядку к АКБ работающему в ИБП. Т.е. его нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоединять из схемы ИБП во время зарядки. Поэтому 2 АКБ с возможностью переключения — самый лучший вариант. Они прослужат долгие годы при грамотном техобслуживании.

      У необслуживаемых АКБ для УПС-ов (которые дорогие и которые с абсорбирующим материалом внутри) завышенное напряжение покоя. Сколько мне попадалось их — все выше 13 вольт. И нагрузку они держат очень хило по сравнению со стартерным АКБ.

      Ответить
  • ГенадийNo Gravatar:

    Прекрасная статья.Честь и хвала Автору!всё конкретно и практично.

    Инфо многим пригодиться особенно где часто пропадает электросеть например зимой в непогоду.Если ветроэлектростанции были доступны по цене в России то комбинация с Вашим оборудованием равнялось бесперебойному электроснабжению.Применить можно широко.

    Ответить
  • BoB4ukNo Gravatar:

    Статья хорошая, автору респект. Я тоже пользуюсь ПК с их появлением и по поводу использования ИБП скажу исходя из своего опыта. С 90-х годов и до сих пор было у меня их штук пять + три батареи покупал, разных производителей попробовал. До Win8 ИБП был необходим, т.к. при внезапном отключении электричества ОС слетала, приходилось восстанавливать или чаще переустанавливать.

    Но по «закону подлости» отключения электричества случались после умирания батареи и пользы от ИБП не было, от силы 2-3 раза выручал за время жизни батареи. Начиная с Win8 ОС стала не убиваемой (сама восстанавливается), после включения пишет типа: система восстановлена после некорректного завершения работы. Поэтому считаю что ИБП для домашнего ПК не нужен. Единственное, приятно когда отключат элекричество и ИБП корректно завершит работу ОС и все отключит, но напомню это нужно было до Win8!

    По поводу батарей скажу так, некоторые батареи работали в пределах 5-ти лет. Это их срок службы, а выходят из строя раньше из-за перегрева (выкипает вода из геля) т.к. внутри ИБП сильно греются трансформатор и силовая электроника. Продлить срок работы батареи можно если её извлечь из корпуса или как я поставить вентилятор на переднюю панель.

    з.ы. Прочитав статью решил достать из запасов IPPON Back Power Pro 600 и купить автомобильный аккумулятор (подешевле), но так-как не автомобилист есть вопрос какой покупать, гелиевый или кислотный и на сколько ампер (большое время работы не обязательно) чтобы можно было заряжать от ИБП? Или все-же придется заряжать отдельной зарядкой?

    Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      Ответы относятся только к стартерным АКБ!
      Начну снизу.
      1. Заряжать отдельной зарядкой нужно только тогда, когда контролер зарядки UPS-а не выдаёт напряжение зарядки 14,4 вольта. Вам нужно подключить АКБ к UPS-у и посмотреть динамику напряжения. Если напряжение стоит на месте (как в случае с ИБП от APC Back-UPS CS 650 — 13,7 вольт), то нужно периодически заряжать внешней зарядкой. Если напряжение по ходу зарядки растёт, то велика вероятность того, что Ваш IPPON Back Power Pro 600 заряжает постоянным напряжением. Напряжение в конце зарядки должно подняться до 14,4 В(или близко к этому значению).

      В моём случае с BACK-UPS 600I всё просто идеально. На плате есть четыре подстроечных резистора, один из которых регулирует как раз напряжение заряда контролера. Один частоту 220 вольтового выходного напряжения UPS-а (50 Гц), третий само напряжение выхода UPS-а.И последний напряжение перехода на питание от батареи. Поэтому он ИДЕАЛЬНО подходит под работу с автомобилным АКБ.

      В Вашем случае я не знаю. Очень помогло бы взглянуть на его принципиальную схему. Но, схемы нет, остаётся методика, которую я описал выше. Повторюсь, ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы напряжение заряда не превышало 14,40 вольт, а ток этого напряжения не был больше 60-ти миллиампер. Иначе вы получите газовыделение.

      2.Насчёт гелевого АКБ. «Гелевые» — это абстрактное понятие типа АКБ, внутри которых находится абсорбирующий токонепроводящий материал, удерживающий в своих порах электролит. Тут решать Вам. И кстати Вы правильно заметили — из такого АКБ вода всёравно «выкипает» при напряжении зарядки свыше 14,4 вольт. Если не хотите возиться с обслуживанием, берите стартерный необслуживаемы АКБ (но он будет дороже обслуживаемого, если хотите всё контролировать (как я) берите обслуживаемый, с жидким электролитом без асорбента. Но в любом случае ОЧЕНЬ ВАЖНА правильная его зарядка. Напряжение заряда должно быть не более 14,4 вольт.

      Кстати да, новый АКБ ёмкостью до 40 Ач будут стоить совсем дёшево.

      Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      …по поводу того, что АКБ греется внутри UPS-а. Я специально в конце статьи дал рекомендацию не использовать UPS на полную его мощность, а только на одну треть и ниже. При АКБ большой ёмкости время работы UPS-а возрастает в разы. А для долговременной работы он не предназначен (вернее предназначены, но специальные профессиональные системы бесперебойного питания). Как раз из-за того, про что Вы написали — греются внутренние узлы UPS-а. Поэтому правильно Вы подметили, нужно позаботиться об охлаждении. Но если нет электричества, то вентилятор будет питаться от АКБ. Это нужно учитывать.

      Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Буквально позавчера протестил систему на предмет форсмажора. Давно этим не занимался, поэтому в профилактических целях произвёл тестдрайв. Маленький отчёт предоставляю.

    Поставил нагрузку в 16 ампер и разрядил АКБ до 7,55 вольт. 16 ампер нагрузку ИБП держал 1 час 18 минут. После отключения нагрузки напряжение скакнуло вверх. до 10,7 (с 7,55) вольт сразу и постепенно логарифмически (не линейно) за 40 минут поднялось до… ВНИМАНИЕ — 12,16 вольт.
    Это говорит о трёх вещах. Во-первых АКБ не ушёл в глубокий разряд. Во-вторых за 7 лет эксплуатации АКБ потерял ёмкость, причём приблизительно (точно вычислить очень сложно) на процентов 25-30. В-третьих (исходя из первого) стартерные АКБ ОЧЕНЬ выносливые и сэкономили мне денег и самое главное не трепали и не треплют ДО СИХ ПОР нервы.

    Вывод я для себя делаю простой — я всё сделал правильно, когда девять лет назад выбрал ПРАВИЛНЫЙ аккумулятор для своего ИБП!

    Теперь вопрос на знание теории электротехники и внимательность к читателям блога Александа (Александр, я и к Вам тоже :)) обращаюсь). Почему ИБП не проработал с учётом потери ёмкости (58 Ач минус около 30 % равно 40 Ач) хотя бы 2 часа?

    Вводные данные:

    Имеем АКБ 12,7 вольт ёмкостью ок. 40 Ач
    нагрузку в 16 ампер. Ожидаемое время работы этой нагрузки два часа с хвостиком.

    Почему в реале всего полтора часа?..

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Вероятно, такое необычное поведение АКБ кроется в том, что при разряде активизируются некие химические процессы, батарея «просыпается», и напряжение может подняться.

      Ответить
      • АлександрNo Gravatar:

        :))

        Нет. Как раз амперметр это ЧЁТКО показывает!
        Закон товарища Ома!
        Когда напряжение на АКБ падает, соответственно ток возрастает.
        Мощность то потребителя остаётся одна и та же! Если напряжение АКБ 12,7 вольт и ток 16 ампер, то при последующем проседании АКБ по вольтажу возрастает ток. При 7,55 вольт он уже будет больше 25 ампер. Причём это происходит логарифмически.
        Редкая АКБ выдержит такое с ней обращение. Классическая свинцово кислотная настолько отточена технологически за 100 лет, что выносливостью своей безальтернативна. Моя даже полностью не разрядилась. Если бы я прекратил её насиловать, не давая проседать по вольтажу, она бы ещё работала и работала.

        Это как раз случай практики. Терия одно, а что на практике приборы показывают — другое 🙂

        Ответить
    • ещё АлександрNo Gravatar:

      ответ на вопрос : так выставлено напряжение отсечки (возросло внутреннее сопротивление акк и напряжение на выходе акк снизилось, при заданном токе получилось снять с акк 40 %, если бы ток был другой-меньше-,то показатели были бы лучше), вообще статья очень понравилась,странно что она не взяла первое место в конкурсе 2016 гг

      Ответить
      • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

        Результаты конкурса — через несколько дней! И эта статья лидирует)

        Ответить
  • AlexNo Gravatar:

    Статью не прочитал,лень. Но опытом поделюсь) Домашний компьютер. Краткие перебои питания (менее 1 сек почти каждый день, и не раз). Ничего страшного никогда, ни разу. Но всё же, сиюминутные данные работы иногда пропадали.
    Очень советую использовать кейлоггер, например Punto Switcher.

    Поставил ИБП, простейший, без всяких наворотов — Back-UPS AVR 500 от APS. Аккум самый дешёвый. Коммутация ИБП релейная, слышно как щёлкает. Тем не менее, провалы питания перехватывает на ура, уже 3 года (БП компа обеспечивает должный запас времени, хотя тоже самый беспонтовый). Если провал 10-20 сек, сохраняюсь и штатно вырубаю комп, или просто в режим сна. Новый аккум тянет минут семь. Даже если подсдох, хватает за глаза.

    Так к чему париться с нюансами заряда-разряда? Раз в 3-5 лет можно купить новый, а за этот срок проблем нет. Ну, а от форс-мажорных ситуаций спасения нет и не будет никогда. Повторюсь, это просто о домашнем или офисном компе.

    Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      …лень — она конечно хороший аргумент 😉

      Для нечитающих статью поясню в нескольких словах:

      1.Когда электричество скачет по несколько раз за день батарею придётся менять раз в полгода (особенно когда сосед включает сварочный аппарат). Причём ты не знаешь, на сколько она состарилась и когда тебя подведёт. А обычно подводит ну в самый неподходящий момент. Да и за цену штатной батарейки ИБП-шки можно купить ЛУЧШИЙ аккумулятор БОЛЬШЕЙ ёмкости.

      2.Когда на линейке адобе афтер эффектс идёт ночной полуторачасовой рендер ролика, когда ты спишь после трудового дня, завершить штатно работу компа не представляется возможным.

      И таки, да, можно не париться и вообще пользоваться ноутбуком ;)).

      Ответить
  • ДмитрийNo Gravatar:

    У меня будет вопрос не по батареям для ибп(упс),а по большей части, по самим ибп,но и по теме теме автора данных статей соответственно.

    Недавно стал задумываться о безопасности своего пк,купил пару дней назад ибп на 1500VA,подключенное оборудование бп на 650V и монитор 27 дюймов (20.3V),вопрос в следующем,в моем ибп помимо работы от батарей стоит выпрямитель тока и ПО мониторинга за ибп,в этом ПО указано входное и выходное напряжение тока,входное всегда 240V,по вечерам 250V,выходное в случае с 240=206-212В;250=212-218В,вопрос мой в следующем,как пониженное напряжение влияет на работу приборов?В моем случае есть ли смысл в дополнение к моему ибп купить стабилизатор напряжения?
    Заранее спасибо за ответ.Дмитрий.

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Компьютерный БП работает сам как стабилизатор, точно не скажу, но примерно от 180 до 260 вольт. Да и сам УПС примерно в таких-же пределах регулирует напряжение, прежде чем перейти на батарею. Так-что нет смысла ставить третий стабилизатор, тем более релейный замучает своими щелчками (особенно ночью). Если все-же ставить стабилизатор, то только симисторный (он бесшумный и быстродействующий), но они дорогие!

      Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Здравствуйте Дмитрий.
    Начну издалека. Из двухаккумуляторных у меня был APC 1400. Тоже, кстати, из старой серии. Я от его использования отказался по двум причинам. Первая потому что он двухаккумуляторный (возни с двумя батареями много). Вторая — он слишком мощный для моих нужд. Ведь это не только большая мощность обслуживания, но и большая потребляемая мощность от сети. Если мой потребляет от сети около 10 ватт (сам ИБП, его схема), то 1400-тый потреблял около 40 ватт. Да и потребление (схемы самого ИБП) от АКБ тоже нужно учитывать. Мой потребляет при 12,7 вольт около пол ампера, а при 7,55 вольт 1,4 ампера.
    По делу. Я тестил 1400 достаточно плотно. Так вот у него есть одна очень замечательная способность — он не переключался на питание от батареи даже при 140 вольтах. Там стоит трёхступенчатый AVR (упрощённо — автотрансформатор), который пытается стабилизировать напряжение своими силами. И верхний предел у него не помню точно, но очень высокий. Около 300 вольт. Скорей всего «выпрямителем тока» вы как раз называете AVR. Такой схемой снабжены все ИБП-шки класса ON-Line. Скорей всего Ваш — как раз такого класса. Но это нужно уточнить в техданных вашего ИБП. Использовать стабилизатор напряжения с таким ИБП — это то же самое, что использовать сразу 2 презерватива ;). Да, надёжно, но нужно ли?..

    Теперь по существу вашего вопроса. ИМПУЛЬСНЫЕ блоки питания (а в компах и мониторах именно такие) НЕ КРИТИЧНЫ к скачкам напряжения. В этом их существенная прелесть. И могут работать при понижении напряжения на значительные величины. Даже при пропадании напряжения до 1,2 секунд. В моём сервере блок питания ПО ПАСПОРТУ гарантирует работу при входном напряжении от 90 до 270 вольт. Так что с этим не заморачивайтесь. А вот если вы используете скажем насос циркуляции системы отопления — тут нужно подходить к ИБП-шке очень критично. Только класса ON-Line (который как раз и являетя по сути стабилизатором напряжения, способным работать от АКБ).

    А по поводу показа напряжения программой… ЭТО МОЁ ИМХО и только моё, а выбор за вами. Я лично верю ТОЛЬКО приборам. Вот когда я подключу вольтметр и амперметр, и когда показания программы совпадут с показаниями приборов — тогда я буду верить программе :).

    Ответить
    • ДмитрийNo Gravatar:

      Спасибо за ответ,посмотрел спецификации своего бп,все верно.

      Ответить
    • ДимычNo Gravatar:

      Добрый день. Очень интересная статья , огромное спасибо за опыт. Что подскажите о UPS APC1500 , там 24 вольта.
      1. Как по Вашму мнению , допускается использовать 2 последовательно соединенных аккума? Ведь если они начнут разъезжаться по характеристикам , на одном будет перезаряд , а(кипение) а на другом недозаряд? или я ошибаюсь?
      2. Нашел на Али указанную модель амперметра , стоит негуманно . Совмещенный вольтметр/амперметр стоит в 4 раза дешевле , почему такой выбор? То , что показывает обратный ток? Шунт сами делали? Как его (шунт) правильно рассчитать?

      Ответить
  • ДмитрийNo Gravatar:

    Здравствуйте, статья бесспорно познавательная, но не хватает схемы для сборки панели ибп, ведь в большинстве «заводские» ибп работает по одному принципу, можно использовать платы от других бесперебойников, а такая настройка мне интересна, хочется собрать, что б все правильно работало.

    Ответить
  • Alex SNo Gravatar:

    Статья, несомненно, серьезная, основана на многолетнем опыте работы с ИБП и АКБ и заслуживает высокой оценки.

    Если автору столь необходимо иметь бесперебойное питание своих серверов в течение возможных 5-7 и более часов, то, в купе с частыми сетевыми «отключками» электроэнергии, невольно появляется мысль о генераторе ~220v от ДВС. Наверняка такой вариант рассматривался автором — подойдет и для серверов (в дополнение к имеющейся схеме ИБС) и по хозяйству подспорье.

    Ответить
  • whiteoceanNo Gravatar:

    Здравствуйте, возникла необходимость сделать из старого aps cs 500 инвертор для насоса отопления. Аккумулятор поставил 44 а/час. Отключается при работе от аккумулятора через 45 минут. Слышал, что может быть причиной режим green power. У Вас такая проблема была?

    Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      Здравствуйте.
      Первое, на что хотелось бы обратить Ваше внимание — я бы Вам не рекомендовал использовать указанный Вами ИБП для питания насоса циркуляции отопления по двум причинам. Во-первых: форма выходного напряжения имеет вид ступенчатой аппроксимации синусоиды. Для насоса требуется чистая синусоида напряжения питания. Во-вторых: этот ИБП очень плохо подходит для использования с автомобильными стартерными АКБ. Причину я описал в самом начале статьи.

      Второе. Если Вы всё-таки не послушаетесь доброго совета и будете использовать этот UPS со стартерной АКБ для автономного питания насоса причину отключения я вижу либо в слишком ДЛИННЫХ проводах от АКБ к ИБП, либо в слишком ТОНКИХ (маленькое сечение). А скорей всего и в том и в другом одновременно!

      P.S. А вообще — этот UPS от APC считаю одним из самых неудачных для использования со стартерными АКБ.

      Ответить
  • whiteoceanNo Gravatar:

    жаль, 45 минут это время работы девайса от акб. выставляется програмно для этой модели
    (вчера начитался). А какой вариант посоветуете для насоса. инвертор за 5000 отпадает-акб 3000 стоит и насос 2500. и акб не подходит из-за 13снебольшим на подзарядке?

    Ответить
    • Alex SNo Gravatar:

      Каковы параметры насоса (род тока, напряжение, мощность)?

      Ответить
      • whiteoceanNo Gravatar:

        220 V, 50 Hz, 50-100W (3 режима), i=0,16-0,25A, 2полюсной асинхронный короткозамкнутый электродвигатель.

        Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      …именно так! Плохо подходит из-за напряжения заряда 13,7 вольт. Чтобы его использовать, нужно «поработать напильником» с его принципиальной схемой.

      Для насоса циркуляции отопления я бы Вам порекомендовал что-то наподобие Powercom INF-500 или SVEN RESERVE HOME-500.

      Это готовое решение для Вашего случая. Я присматривался как раз к SVEN-у, но к сожалению в Латвию такие не завозят.

      Ответить
      • whiteoceanNo Gravatar:

        спасибо за Ваше мнение.

        Ответить
      • ДимычNo Gravatar:

        Добрый день. Очень интересная статья , огромное спасибо за опыт. Что подскажите о UPS APC1500 , там 24 вольта.
        1. Как по Вашму мнению , допускается использовать 2 последовательно соединенных аккума? Ведь если они начнут разъезжаться по характеристикам , на одном будет перезаряд , а(кипение) а на другом недозаряд? или я ошибаюсь?
        2. Нашел на Али указанную модель амперметра , стоит негуманно . Совмещенный вольтметр/амперметр стоит в 4 раза дешевле , почему такой выбор? Из-за того , что показывает обратный ток? Шунт сами делали? Как его (шунт) правильно рассчитать?

        Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Как его (шунт) правильно рассчитать?
          В интернет полно инфы по расчетам. Лучше на али и закажите совмещенный вольтметр/амперметр с шунтом. Вот например: https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-DC-100V-50A-Dual-LED-Digital-Voltmeter-Ammeter-Amp-Volt-Meter-Current-Shunt/32316541951.html?spm=2114.13010308.0.0.mareVK
          Так-же есть и отдельно шунты в пределах 150р.

          Ответить
        • АлександрNo Gravatar:

          Доброго дня.
          У меня в своё время была дилемма. Мне бесплатно достался Smart UPS 1400 VA. В одном из банков меняли оборудование. Оставить свой или перейти на 1400 -ый. Я от использования 1400-ого отказался как раз по причине того, что в нём два аккумулятора соединены последовательно. Это значит, что нужно менять ОБЕ при большем старении одной из АКБ. Да и заряжать АКБ нужно по отдельности. Либо делать зарядку на 24 вольта. Но опять же вы правильно заметили — при потере ёмкости одной из батарей она будет заряжаться быстрей. Кипеть конечно не будет, если точно выставить напряжение заряда 28,80 вольт, заряжая обе сразу, соединив их последовательно. Но для меня это было излишне. Вот если бы мне нужно было питать сервер с потреблением энергии выше киловатта, то да, альтернативы мощному ИБП с 24-ёх вольтовым инвертором нет. Но я бы предпочёл поставить несколько маленьких ИБП-шек, чем одну большую. Последовательное соединение АКБ накладывает некоторые технические ограничения при их использовании в ИБП (неравномерность нагрузки на АКБ при старении одной из них и сложности в контроле параметров АКБ) и также при обслуживании.

          Насчёт амперметра — да, именно по причине того, что он показывает ток в ОБОИХ направлениях я выбрал эту модель. Скажу сразу. Если вы планируете забирать от АКБ ИБП-шки ток больше 20-ти ампер — такой амперметр не годится. Шунт будет греться. Я расчитывал на долговременный ток не более 10 ампер. При понижении напряжения на АКБ ток забираемый с неё нагрузкой возрастает. Поэтому при расчёте всей системы нужно это учитывать. Мне было важно также видеть две цифры после запятой. Поэтому я остановился на этой модели. Оптимально для меня. Шунт можно купить у продавца, который продаёт амперметр. Обычно это так. Да и стоит он не так и дорого. Около еврика. А амперметр около шести еврорублей. Так что шунт лучше использовать готовый. Расчитать ПРАВИЛЬНО и изготовить шунт без соответствующих приборов занятие кропотливое!

          Ответить
        • ещё АлександрNo Gravatar:

          Александр , оставь один акк в работе , залезь в схему , измени где надо режимы — ты сам сказал что у тебя не киловатнные нагрузки

          Ответить
        • АлександрNo Gravatar:

          …не понял Ваш совет! Вы предлагаете изменить схему ИБП с 24-ёхвольтовым инвертором под 12-тивольтовый АКБ ?..

          Ответить
        • ещё АлександрNo Gravatar:

          правильно понял , для начала попробуй подключить один акк , если пойдет сразу то можно голову не морочить вообще

          Ответить
        • АлександрNo Gravatar:

          Действуйте! Потом всем нам расскажете, что у Вас получилось!

          Ответить
  • ВладNo Gravatar:

    раньше менял АКБ (на авто) через 3-4года макс!
    Зарядка была с генератора на клеммах 14.4В 14.5В
    По после того как стал контролировать зарядку на авто (у себя, дочери ,зятя) в пределах:
    13.8В мин и 14.2Вмакс АКБ держится смело больше 5 лет
    (дочь и зять меняют авто)
    У меня уже более 9 лет!
    иногда подзаряжаю дома зарядкой, стабильным током 2.5А-3А не более,
    Кипения никогда не допускаю!!!

    Ответить
  • ЮГNo Gravatar:

    Здравствуйте уважаемые форумчане!Прежде всего хочу сказать огромное спасибо Александру,за содержательные статьи по ликбезу про АКБ для нашей молодежи и не только!
    Теперь отвечу Владу!
    1.Раньше зарядка на клеммах 14-15 Вольт была на механических регуляторах напряжения,в Москвичах,первых Жигулях!Водителю отца,я спаял электронный с ручной регулировкой напряжения зарядки(норма 13.7В) в 1980году,помню Олимпиада была в этот год и им много ездить приходилось.Так аккумка в машине дяди Сережи(Водитель папы),жить стал правильно,перестал кипеть,не надо было ничего доливать.Короче, тогда в свои 13 я помог дяде Сереже,а он научил меня водить машину!
    2.Теперь во всех машинах стоит электронный регулятор напряжения,да он уже не такой по размерам как мой в 80м году,с пачку сигарет,теперь это небольшая,размером с пробку таблеточка со щетками,стоящая на генераторе,а не на кузове как раньше.Но есть важная проблема!Из 10 штук отечественного производства,можно не найти и одной с правильным напряжением зарядки,а это влечет за собой следующие проблемы!
    А)Зазор напряжений на клеммах с 13.7 до 14.2вольта не допустим в машинах с компьютером!Поясню,большинство датчиков двигателя-резистивные,то есть имеют сопротивление,больше того являются потенциометрами(изменяют сопротивление в зависимости от температуры или от механического поворота).Поэтому при нормальном напряжении 13.7 вольт,машина вести будет правильно,а вот когда будет 14 и больше вольт,датчики дают не корректную информацию!Да,аккумка не кипит,зарядка есть,но инжектор нормально не работает!
    Б)Статья Александра,не о зарядке в машинах,а о том что АКБ(стартерные)прекрасно работают и с бесперебойниками.Плюс он подробно описал,что такое АКБ гелевая и автомобильная,что они едят,когда голодают,и с кем дружат,а с кем нет!

    P.S.Еще раз благодарю Александра за его статьи!Буду рад знакомству,так как сейчас на пенсии,живу теперь за городом на природе,весной буду строить ветрогенератор,буду рад советам.
    Спасибо!
    С уважением Юрий Олегович(ЮГ это мой позывной в Афгане,Все мои Бачи отзовитесь!)

    Ответить
  • Alex SNo Gravatar:

    Да, комментарий интересный, поучительный. Но не в тему ИБП, скорее, в тему стабилизации зарядки АКБ.

    Ответить
  • Alex SNo Gravatar:

    Коли теперь здесь идут комментарии про АКБ наравне с ИБП, поделюсь и своим, наверное сейчас архаичным, но надежным способом подзарядки АКБ, не допускающим ее вскипание.
    Обычный AC>DC выпрямитель с диодным мостом и выходом около =70 В мощностью до 100 Вт, но последовательно в цепи заряда установлена обычная(и) лампа(ы) накаливания 220 В. «+» выпрямителя на «+» АКБ, «-» на «-» АКБ.

    Вам остается подобрать нужную по мощности лампу (комбинацию ламп) для обеспечения нужного режима подзарядки. В этой схеме лампа(ы)выступают в роли бареттера и автоматически держат режим. Все детали были доступны (в продаже) в 70-90-е годы.

    Ответить
  • Alex SNo Gravatar:

    Здесь в обсуждениях акцентируются больше на напряжении (U) заряда АКБ. Не знаю почему, но я бы сделал акцент на токе (I) заряда АКБ, хотя взаимосвязь и прямая, но именно ток (количество электричества) здесь имеет решающее (смысловое) значение. Надо обеспечивать/поддерживать именно нужную силу тока при заряде/подзарядке АКБ, что и рекомендую при создании/реконструкции своих зарядных устройств.

    Ответить
    • ВладNo Gravatar:

      Уважаемый Alex S !
      Так я и уточнил что на домашнем ЗУ(зарядном устройстве)
      выставляю ток 2.5-3 А не более и недопуская кипения!

      для ЮГ:

      Я имел виду электронные РН (регуляторы напряжения) которые стоят на генераторах!
      Автомобили импортного производства Опель, Хюндай, БМВ, Инфинити, ЛандРовер, на всех авто напряжения на АКБ не выходили за пределы 13.8V-14.2 V !!!
      Использовал рекомендации фирмы «Bosch» по обслуживанию АКБ где также указывалось вышеупомянутое напряжение!!!

      Ответить
  • Alex SNo Gravatar:

    Кстати, ЗУ мобильных телефонов «наточены» именно на ток зарядки — ток ноль, зарядке конец! Здесь напряжение (U) куда прицепить?

    Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Alex S, доброго дня. Хочу обратить Ваше внимание на параметр тока зарядки. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Заряжать ЛЮБОЙ аккумулятор (автомобильный кислотный, никельметалгидридный (шуруповёрты, обычные аккумуляторы в повседневной жизни), литиевый (в тех же шуруповёртах поновее или телефонах) можно БЫСТРО на ёмкость близкую к полной, а можно на ПОЛНУЮ ёмкость, которую аккумулятор может принять и потом отдать. Зарядить ЛЮБОЙ аккумулятор (литиевый, кислотный, щёлочный…) на 100% ёмкости можно только номинальным НАПРЯЖЕНИЕМ ЗАРЯДА. Это ФУНДАМЕНТАЛЬНО! В любом случае (отдача или принятие) — электрический ток зависит от электрического напряжения. Потому как вы не найдёте батарейки или аккумуляторы или любые ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ориентированные на ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. В любом источнике электрической энергии первым параметром выставляется его НАПРЯЖЕНИЕ. Поэтому электрический ток зависит от электрического напряжения и никак наоборот. Я не буду спорить или филосовствовать по этому поводу — правильно это или нет — это ФАКТ. НАПРЯЖЕНИЕ электрического источника энергии — это главный его параметр. И только потом идёт параметр количества энергии, который этот источник может отдать (или принять — электрическая ёмкость). Измеряется в ваттах или вольтамперах. Поэтому в любом случае нужно ориентироваться на НАПРЯЖЕНИЕ источника электроэнергии. И исходя из НАПРЯЖЕНИЯ расчитывать, какое количество энергии (ватты или вольтамперы) этот источник может принять (запастись) и потом отдать.

    Аккумуляторы в телефонах (смартфонах) имеют свой контролер, который «вшит» в него и контролирует поступающее на зарядку количество электрической энергии. Литиевый источник электрической энергии также расчитан на НАПРЯЖЕНИЕ заряда. Я купил на том же алиэкспресе USB charg tester и он показывает стабильное напряжение заряда и меняющийся ток заряда аккумулятора телефона. Погуглите этот вопрос :).

    Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    не правильно сказал, поправлюсь!
    любые ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ориентированные на ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

    Ответить
    • Alex SNo Gravatar:

      Сомнительно, чтобы «контролер … контролировал поступающее на зарядку количество электрической энергии». Чтоб ее контролировать, надо знать, сколько ее надо для заряда конкретного аккумулятора (а откуда контроллеру это знать?). Тут надо интегрально измерять количество электроэнергии принятой, с чем-то сравнивать (с чем?) — к чему эти сложности? Совсем иное дело при контроле тока зарядки, и измерять куда проще!

      То, что напряжение заряда играет первостепенную роль в процессе заряда не подлежит сомнению, но согласитесь, что напряжение зарядки в большой степени зависит не только от степени разряда, но и от технического/физического состояния конкретной батареи (трудно оценить численно). Контроль зарядки все же, на мой взгляд, проще и надежнее (логичнее) осуществлять через ток (при одновременном регулировании питающего напряжения, определяющего скорость заряда).

      Ответить
      • АлександрNo Gravatar:

        Alex S, доброго дня. В современных литиевых аккумуляторах контролер вшит в него и контролирует именнно количество электрической энергии поступающей на зарядку. Т.е. контролирует совокупность напряжения и тока, поступающее на зарядку. Любое зарядное устройство «знает» сколько нужно отдать электрической энергии для зарядки ориентируясь на конечное конкретное напряжение. И исходя из этого контролирует весь процесс зарядки. И как раз «интегрально».

        В принципе зарядка по напряжению автоматизирует регулировку питающего напряжения заряда избавляя Вас от этого процесса. Вот и всё отличие от зарядки по току. В общем Ваше мнение я понял и оно не противоречит теории. Просто Вы подходите с другой стороны.

        Я попробую очень просто, буквально несколькими фразами изложить теорию заряда на конкретном примере стартерной кислотной АКБ.

        -Есть АКБ с напряжением менее 14.4 В.
        -Есть зарядка (ЗУ) с напряжением 14.4 В.
        -При подключении ЗУ к АКБ напряжение ЗУ падает. Ведь по сути АКБ является нагрузкой. На сколько напряжение упадёт как раз зависит от тока, который это ЗУ может выдать. Теоретически, если ток не ограничен, напряжение не упадёт.
        -По мере заряда АКБ напряжение стремится к 14.4 В (т.е меняется).
        -Ток заряда не меняется, ведь ЗУ способно его выдавать изначально.
        -При достижении равенства напряжений АКБ и ЗУ ток заряда остался ПРЕЖНИЙ (постоянный, такой же)!

        Как думаете, что станет с АКБ, если её не отключить от ЗУ?…
        Вопрос риторический. Зарядка по напряжению ограничивает ток автоматически, понижая его. И вот здесь есть важный момент, который Вы не уловили. Напряжение заряда ПОВЫШАЕТСЯ НЕ АВТОМАТИЧЕСКИ А ПО ЗАКОНУ ОМА. Важно это понять.

        Для понятия этого момента я коснусь советских зарядок, заряжающих АКБ постоянным током. Были такие, с ручкой понижения тока зарядки и переключением зарядки мотоциклетных АКБ и автомобильных. Очень качественно сделанные. Напряжение, которое они выдавали было в пределах 18 вольт для автомобильных АКБ и 11 В для мотоциклетных АКБ. В инструкции было подробно описано как им пользоваться. Такая зарядка заряжала АКБ постоянным током. При подключении такой зарядки напряжение ЗУ проседало в зависимости от фактического напряжения АКБ и её ёмкости. Ток заряда мог выставляться любой. Но рекомендовался в одну десятую от ёмкости заряжаемого АКБ. И это было архиправильно :)). По мере заряда АКБ напряжение повышалось. Но повышалось оно не автоматически, а по закону Ома. Как только оно повышалось до 14 вольт нужно было крутить ручку и понижать ток заряда. Напряжение снова понижалось по закону дедушки Ома. Если проводить этот процесс постоянно, следя за тем, чтобы напряжение заряда не повышалось выше 14 вольт — АКБ заряжался идеально. Как раз это то, о чём Вы, Alex S, и говорите!
        Просто Вы это делаете ступенчато, один раз в какой-то промежуток времени, вручную. А ЗУ с постоянным напряжением заряда это делает ежесекундно и автоматически :))! Вот и всё отличие. И по этому принципу работают все современные контролеры зарядки литиевых АКБ в разных электронных гаджетах.

        Ответить
        • Alex SNo Gravatar:

          Добрый день, Александр.
          По-моему, Вы слишком оптимистичны в отношении наличия «вшитого контроллера» в АКБ. Зачем что-то вшивать, если роль этого контроллера великолепно выполняет сам АКБ, как Вы отметили, по Закону Ома. Сама природа явления ограничивает ток зарядки, и в момент, когда Uакб = Uзу, ток заряда становится равным 0. Если далее насильно увеличить Uзу > Uакб мах, аккумулятор физически будет не в состоянии воспринимать заряд и превратится в нагревательный прибор все по тому же Закону Ома.
          Возможно, что-то и «вшито», какой-то тиристор или стабилитрон, отсекающий ЗУ в момент, когда Uзу = Uакб мах.

          Ответить
        • АлександрNo Gravatar:

          …именно так! В нагревательный прибор! Но когда заряжает моя зарядка — АКБ даже не кипит. потому что ток зарядки при 14.4 вольта равен току саморазряда АКБ. А это и есть правильный контроль контролером, простите за каламбур :))

          Ответить
        • Alex SNo Gravatar:

          В целом согласен, «ток зарядки при 14.4 вольта равен току саморазряда АКБ. А это и есть правильный контроль».
          Чем контролировать — вопрос вкуса.

          Ответить
      • АлександрNo Gravatar:

        …кстати, забыл упомянуть одну важную деталь в советских зарядках постоянным током. У меня была такая и была там такая функция, переключаемая тумблером — РАЗРЯД. Она позволяла оценить ёмкость заряжаемого АКБ. Как это работало. Схему ЗУ можно было подключить к АКБ как бы «обратно», т.е. как нагрузку. и регулировать эту нагрузку той же самой ручкой выставления тока. И по падению напряжения АКБ под определённой нагрузкой (обычно в ту же одну десятую от заявленой (на этикетке) ёмкости АКБ) достаточно точно определить фактическую ёмкость АКБ. Т.е. такое ЗУ выполняло роль нагрузочной вилки с регулируемыми параметром тока. А это очень полезная функция. :))

        Ответить
        • Alex SNo Gravatar:

          Насколько я помню, специальные ЗУ имели целью максимально сократить время зарядки путем существенного повышения зарядного тока (естественно, за счет высокого напряжения ЗУ) в начальный период, с постепенным снижением интенсивности заряда (Uзу) так, чтобы ток зарядки был близок к 0 в момент, когда Uзу = Uакб мах.

          На счет «нагрузочной вилки» совершенно согласен, очень полезная функция.

          Ответить
      • АлександрNo Gravatar:

        И вдогонку коснусь моего самодельного ЗУ для АКБ. На электронном индикаторе есть 4 парметра (поглядите на фото).
        В первой строчке два показателя — напряжение и ток, а во второй power и energy. Эти два показателя позволяют очень точно вычислить фактическую ёмкость АКБ. Т.е. какое количество электричества АКБ забрал в себя при зарядке. Это всё современные контролеры заряда умеют делать :)).

        Ответить
        • Alex SNo Gravatar:

          Я не сомневаюсь в интеллектуальности этого прибора. Александр, интересно, как Вы оцениваете возможную стоимость Вашего ЗУ в денежном выражении.

          Ответить
        • АлександрNo Gravatar:

          Вопрос для меня неожиданный. Я даже оценить не могу. Это вещь личная и не продаётся, а также даже не предусматривает попытки оцениваться в денежном эквиваленте по тем же самым личным причинам :)). Для меня важен один принцип — если хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам!

          Но я видел в сети очень толковых самоделкиных, изготавливающих на заказ очень толковые ЗУ.

          И кстати, Александр, владелец этого замечательного блога, любезно согласился оставить ссылку (хотя обычно это не приветствуется) на схему моей зарядки. За что ему отдельная благодарность !

          Alex S, Вы можете найти её в статье и повторить для себя.

          Ответить
        • Alex SNo Gravatar:

          Это интересно будет тем, кто захочет добиться результатов, используя Ваше решение. Те же результаты могут быть достигнуты «классическим» решением на порядок (это минимум!) дешевле.
          Вот я к чему клоню в течение всего нашего «диспута».

          Ответить
        • АлександрNo Gravatar:

          … а вот тут я с Вами не соглашусь! Моё решение как раз и рассчитано на «не дорого» и «сделал и забыл». Единственное что надо, это следить за уровнем электролита в АКБ раз в полгода-год. ВСЁ! Вся схема подключения и особенно индикация являются «объвязкой» для АКБ. Вообще они там нужны только для меня. Это моя прихоть :)). 7-ми амперная не обслуживаемая АКБ позиционируемая для ИБП стоит столько же, сколько 40-ка амперная стартерная АКБ. Но «убить» стартерную АКБ нужно постараться. А вот гелевая батарейка ёмкостью 7 Ач УБИВАЕТСЯ ПЕРВЫМ ГЛУБОКИМ РАЗРЯДОМ. Достаточно пропадания электричества на 40 минут в ваше отсутствие при подключеной нагрузке в 60 ватт 220 вольт. Всё, батарею нужно менять, она откажет в самый неподходящий момент.

          Или тот же работающий где-то (ф.з. где) сварочный аппарат или нетрезвый мужик-сосед в майке на лестнице с отвёрткой в заднем кармане рейтуз с пузырями на коленках, стоящий на табуретке и копающийся в щитке, которого вызвала соседка баба-Дуся, потамушта тилявизар рябит анада пасматрети возьмёт ли Хуан Карлос Кончиту в жёны. Когда электричество скачет по нескольку раз в день батарейка умрёт ОЧЕНЬ быстро.

          И решение против таких форсмажоров стоит начиная с 400 еврорублей. А моё решение стоит — отданный мне бесплатно UPS, клавишные выключатели. Покупал я только АКБ, досочки для корпуса и вольтметр с амперметром (до этого были стрелочные, которые можно выкрутить с брошеного советского оборудования). Зато о замене АКБ забыл на долгие годы.

          Хотя, да! Я забыл про время на изучение и изыскание. Но те знания, полученные в этом процессе остануться со мной на всегда ;)). Как-то так.

          Ответить
        • Alex SNo Gravatar:

          Мои обсуждения касаются исключительно АКБ.
          Как я понял, Вы отказались от капризного «гелевого» аккумулятора и перешли на кислотный автомобильный. Решение разумно. Полученные знания невозможно переоценить.

          Ответить
  • ФланкNo Gravatar:

    Нужен совет.Был ИБП VESTA1500VA.Когда в очередной раз вышли из строя его батареи через полтора года, решил кардинально решить этот вопрос.

    Приобрел новый автомобильный аккумулятор 12 В на 60 А/Ч за 3000 р. Но вот незадача, ИБП VESTA1500 оказывается 24-вольтового питания. Вторую автомобильную батарею покупать не хочется, пришлось Весту отставить в сторону.

    На работе отдали UPS Powerman Back Pro 600 без батареи. Подключил к нему автоАБ. Напряжение батареи из магазина было 12.6В. Первая попытка перейти с работы от сети на работу от батареи потерпела крах. Системник с БП 850ВА проработал несколько секунд. Холодного старта конечно у этого ИБП нет.

    Установил кулер в корпус ИБП, 2 ночи заряжал батарею. Напряжение в процессе зарядки достигло 13.3 В. В качестве нагрузки в процессе экспериментов решил системник не использовать, включил 100 Вт лампочку для начала.

    Лампочка загорелась от аккумулятора, напряжение сразу посыпалось вниз до 12.6 В. Буду пока увеличивать нагрузку, думаю потребляемая мощность системника без особой нагрузки 250-300 Вт.

    На плате сопротивления R15А, которое отвечает за режим Green Power не нашел. Есть 2 подстроечных резистора, непонятно за что отвечают, напряжение зарядки от них не меняется.

    Вопрос: 1. Напряжение 13.3 В наверно маловато для эксплуатации аккумулятора ? Как его поднять ?
    2. Если паралельно подключить 2-й ИБП на 500-600 ВА, то по идее нагрузка на каждый снизиться. Но как их объединенные выходы будут взаимодействовать между собой ? Диодами их разделить ведь не получиться.
    3. VESTA1500VA никак не приспособить под 12 В. ? Может хоть зарядная или инверторная часть схемы куда-нибудь подойдет ?

    Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      Доброго дня. Начну с UPS Powerman Back Pro 600. Этот ИБП расчитан на МАКСИМАЛЬНУЮ нагрузку около 350 Ватт 220 Вольт. Номинальная нагрузка, которую он сможет держать ДОЛГОВРЕМЕННО (более часа) будет менее 150 Ватт 220 вольт. Запитывать Ваш системный блок (250-300 Ватт) этот ИБП сможет только пару минут. Судя по напряжению в 13.3 Вольта — аккумулятор недозаряжен, поэтому от этих пары минут отнимайте ещё какое-то время в зависимости от недозаряда АКБ. Обычно в ИБП такого типа как этот, напряжение на АКБ ПОСТОЯННОЕ и не превышает 13.7 вольт. Скорее всего этот ИБП заряжает батарею постоянным током и постоянным напряжением. Автомобильный АКБ для него не годится — ИБП его не сможет зарядить полностью на всю ёмкость в 60 А.ч. Причём хронически. Автомобильный АКБ для этого ИБП не годится. Посоветовать тут ничего не могу. Поднять напряжение заряда можно только переделкой схемы заряда АКБ этого ИБП. А это того не стоит финансово.

      По поводу объединения двух ИБП. Про диоды забудьте. ИБП выдаёт ПЕРЕМЕННОЕ напряжение и диоды тут неуместны. Объединять несколько ИБП в каскады можно, но это профессиональная и дорогостоящая «тема» актуальная при запитывании нагрузки свыше 5 кВА.

      По поводу Vest-ы. Я бы на Вашем месте попробовал использовать два автомобильных АКБ соединённых последовательно с этим ИБП. Сразу отмечу, что переделывать инвертор этого ИБП под 12 вольт вместо 24 нецелесообразно. КПД инвертора упадёт значительно. Он ведь рассчитан на 24 вольта. Для сохранения КПД ИБП придётся переделывать ВСЮ его принципиальную схему, а это занятие неблагодарное. Здесь могу дать только один совет. Определите как этот ИБП заряжает АКБ. Постоянным током или постоянным напряжением. При подключении к нему двух АКБ напряжение заряда должно ПОВЫШАТЬСЯ и быть не ниже 28 вольт. Если напряжение не повысится больше 27.4 вольта — значит он заряжает АКБ постоянным током и будет хронический недозаряд АКБ.

      Ответить
  • БакенNo Gravatar:

    Автор играет до первого пожара или кислотного отравления, или ожога, а он обязательно будет.
    Не перевелись еще изобретатели колеса )))

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Каждый год предсказатели предсказывают конец света. Но их предсказания ни на чем не основаны. Досужие домыслы. И никакой ответственности.

      А автор сделал реальное устройство, которое работает много лет. Что подтверждает его правоту.

      Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      Доброго времени.
      Пожар конечно дело не шуточное. и не игрушечное. Иногда бывает уснёт пьяный с сигаретой в постели… Но от этого курильщиков меньше не становится. Или катаются с гор на лыжах — бац, перелом. Но Как катались, так и катаются. Ну да, о чём это я!

      Пожар просто так не возникает. Учим матчасть и ТБ.
      Кислота серная безусловно опасная вещь. Также как и уксусная, которая есть у каждой хозяйки привыкшей консервировать на зиму всякие вкусняшки. Опять же — учим матчасть и ТБ!
      Газ бытовой — ОЧЕНЬ опасная субстанция. От него случаются и ожоги, и отравления, и пожары, и даже взрывы!

      Бакен, не изобретайте колёс и не играйтесь с газовой (а также электрической) плитой. А то у Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО случится отравление, ожог или пожар )))

      Ответить
  • ГеннадийNo Gravatar:

    Отличная статья. Пошёл мерить напругу на своём автомобильном аккумуляторе подключённом к APC Back-UPS ES 525VA

    Ибо по моим расчетам он дольше работать должен.

    И есть один вопрос — у меня многие устройства питаются от 12В, можно ли их напрямую к АКБ подключить?

    Ответить
    • АлександрNo Gravatar:

      Здравствуйте, Геннадий.
      Напряжение на полностью заряженной АКБ около 12.75 вольт. Обычно девайсы расчитанные на номинальное напряжение питания в 12 вольт постоянного тока МОЖНО подключать напрямую к АКБ.

      Если будете подключать стартерную АКБ к указанному Вами ИБП — ОБЯЗАТЕЛЬНО позаботьтесь об охлаждении его внутренних электронных компонентов !!! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!

      Ответить
  • МихаилNo Gravatar:

    Доброго времени суток!

    Уважаемые читатели и автор статьи!

    Прошу вашего внимания и совета!
    Хочу приобретать ИБП (буду убирать штатный акб и ставить автомобильный), что из предлагаемых сейчас в магазинах ИБП нужно приобретать??? Никак не могу определиться!

    Заранее благодарен!

    Ответить
  • Alex SNo Gravatar:

    Уважаемый Михаил, я понял Ваше отчаяние. Готов помочь. Что есть ИБП? Насколько Вы уверены в приобретении?

    Ответить
    • BoB4ukNo Gravatar:

      Цитата «Что есть ИБП?»
      1. ИБП — Источник бесперебойного питания, UPS (англ. Uninterruptible Power Supply)
      2. ИБП — Импульсный блок питания
      3. ИБП — Институт биологического приборостроения РАН (ИБП РАН) и т.д.
      Судя по теме, да и то что внутри есть аккумулятор, это пункт 1.

      Ответить
      • Alex SNo Gravatar:

        Меня заинтересовал Институт биологического приборостроения РАН. Поговорим?

        Ответить
        • BoB4ukNo Gravatar:

          Нет, не поговорим. Как я понял, Вы ходите по форумам только для разговоров, не заметил от Вас ни одного адекватного совета, один троллинг.

          Ответить
        • Alex SNo Gravatar:

          Это к BoB4ukNo Gravatar
          У меня и без форумов толку поговорить достанет. Напомню, я инженер-наладчик. Это всё объясняет.

          Ответить
        • Alex SNo Gravatar:

          Посмотрите мои публикации и статьи на сайте. Вы Размещали свой материал на конкурсах?

          Ответить
        • Alex SNo Gravatar:

          Кстати, интересная тема. В струе нанотехнологий.

          Ответить
    • МихаилNo Gravatar:

      Добрый вечер!

      Исходя из темы статьи, которую я думаю вы прочли, можно догадаться о чем идет речь. М.б. я был не полон в своем вопросе, дополню: имеется сервер к которому нужно подключить «источник бесперебойного, резервного питания», рассматривается вариант приобретения данного источника, с подключением к нему автомобильного АКБ (аккумуляторной батареи) для увеличения времени работы ИБП. Какой ИБП можно приобрести для данных задач? Из предлогаемых на сегодняшний день магазинами электроники. Приветствуются названия, ссылки на данные устройства.

      Заранее благодарен!

      Ответить

Оставить комментарий

Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования.


Статьи от SamElectric.ru
Введите e-mail, чтобы получать новые статьи

Количество читателей

СамЭлектрик ВКонтакте

Подписывайтесь!
Будет интересно.
Самая полная коллекция даташитов в рунете