Поиск
Свежие комментарии

Выбор автоматического выключателя

Автоматический выключатель ИЭК. Тепловой ток - 32 А

Автоматический выключатель ИЭК. Тепловой ток — 32 А

Автоматический выключатель имеет в народе ещё несколько названий — защитный автомат, пробка, пакетник, или просто автомат.

О чем идёт речь — на картинке слева. Это самая бюджетная модель.

В данной статье пойдет речь о технических характеристиках защитных автоматов, какие они бывают, и как их выбрать в различных случаях.

Совершенно точно можно сказать, что тот, кто внимательно прочитает данную статью, может считаться знатоком автоматических выключателей. По крайней мере, в первом приближении, достаточном для практической работы и понимания процессов.

На эту тему я уже написал на блоге несколько статей, по ходу буду отсылать по ссылкам.

Функции автоматического выключателя

Из названия видно, что это выключатель, который выключает автоматически. То есть, сам, в определенных случаях. Из второго названия — защитный автомат — интуитивно понятно, что это некое автоматическое устройство, которое что-то защищает.

Вот примеры установки и применения таких автоматов — при установке квартирного счетчика и при замене электропроводки в квартире.

Теперь подробнее. Автоматический выключатель срабатывает и выключается в двух случаях — в случае перегрузки по току, и в случае короткого замыкания (КЗ).

Перегрузка по току возникает из-за неисправность потребителей, либо когда потребителей становится слишком много. КЗ — это такой режим, когда вся мощность электрической цепи тратится на нагрев проводов, при этом ток в данной цепи является максимально возможным. Далее будет подробнее.

Кроме защиты (автоматического выключения), автоматы могут использоваться для ручного выключения нагрузки. То есть, как рубильник или обычный «продвинутый» выключатель с дополнительными опциями.

Ещё важная функция (это само собой) — клеммы для подключения. Иногда, даже если функция защиты особо не нужна (а она никогда не помешает), клеммы автомата могут очень пригодиться. Например, как показано в статье Прокладка вводного кабеля от гусака до счетчика.

Количество полюсов

По количеству полюсов автоматы бывают:

  1. Однополюсные (1п, 1p). Это самой распространенный тип. Он стоит в цепи и защищает один провод, одну фазу. Такой изображен в начале статьи.
  2. Двухполюсные (2п, 2p). В данном случае — это два однополюсных автомата, с объединенным выключателем (ручкой). Как только ток через один из автоматов превысит допустимое значение, отключатся оба. Применяются такие в основном для полного отключения однофазной нагрузки, когда рвется и ноль, и фаза. Именно двухполюсные автоматы применяются на вводе в наши квартиры.
  3. Трехполюсные (3п, 3p). Применяются для разрыва и защиты трехфазных цепей. Так же, как и в случае с двухполюсными, фактически это три однополюсных автомата, с общей ручкой включения/выключения.
  4. Четырехполюсные (4п, 4p). Встречаются редко, устанавливаются в основном на вводе трехфазных РУ (распределительных устройств) для разрыва не только фаз (L1, L2, L3), но и рабочего нуля (N). Внимание! Провод защитного заземления (РЕ) ни к коем случае разрывать нельзя!

Ток автоматического выключателя

Токи автоматов бывают из следующего ряда:

0,5, 1, 1,6, 2, 3,15, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63.

Жирным выделены номиналы, наиболее часто применяющиеся в быту. Есть и другие номиналы, но о них сейчас не будем.

Данный ток для автоматического выключателя является номинальным. При его превышении выключатель выключится. Правда, не сразу, о чем сказано ниже:

Время-токовые характеристики

Очевидно, что автомат не всегда отключается мгновенно, и иногда ему надо «подумать и принять решение», или дать шанс нагрузке войти в норму.

Время-токовая характеристика показывает, через какое время и при каком токе отключится автомат. Эти характеристиками также называют кривыми отключения или токо-временными характеристиками. Что точнее, поскольку именно от тока зависит, через какое время отключится автомат.

Кривые отключения

Кривые отключения или токо-временные характеристики

Поясню эти графики. Как я уже говорил выше, у защитного автомата есть два вида защиты — тепловая (от перегрузки по току) и электромагнитная (от КЗ). На графике работа тепловой защиты — это участок, который плавно спускается. Электромагнитная — кривая резко обрывается вниз.

Тепловая работает медленно (например, если ток превышает номинал в два раза  автомат выбьет примерно через минуту), а электромагнитная — мгновенно. Для графика В это мгновение «начинается», когда ток превышает номинал в 3-5 раз, для категории С — в 6-10 раз, для D (не показан, поскольку в быту не применяется) — в 10-20 раз.

Как это работает — можно пофантазировать, что будет, если ток будет превышать номинал в 5 раз, а защита стоит с характеристикой «С», как во всех домах. Автомат выбьет только через 1,5-9 секунд, как повезёт. За 9 секунд поплавится изоляция, и проводку надо будет менять. В данном случае поэтому КЗ лучше, чем перегруз.

Выбор автоматического выключателя

Выбирать защитный автомат надо, исходя из площади сечения провода, который этот автомат защищает (который подключен после этого автомата). А сечение провода — из максимального тока (мощности) нагрузки.

Алгоритм выбора автоматического выключателя таков:

  1. Определяем мощность и ток потребителей линии, которая будет питаться через автомат. Ток рассчитывается по формуле I=P/220, где 220 — номинальное напряжение, I — ток в амперах, Р — мощность в ваттах. Например, для нагревателя мощностью 2,2 кВт ток будет 10 А.
  2. Выбираем провод по таблице выбора сечения в зависимости от тока. Для нашего нагревателя подойдет кабель с жилой сечением 1,5 мм². Он в самых худших условиях в однофазной сети держит ток до 19А.
  3. Выбираем автомат, чтобы он гарантированно защищал наш провод от перегруза. Для нашего случая — 13А. Если поставить автомат с таким номинальным тепловым током, то при токе 19А (превышение в полтора раза) автомат сработает примерно через 5-10 минут, судя по время-токовым характеристикам.

Много это или мало? Учитывая, что кабель тоже имеет тепловую инерцию, и не может мгновенно расплавиться, то нормально. Но учитывая то, что нагрузка не может просто так увеличить свой ток в полтора раза, и за эти минуты может произойти пожар — это много.

Поэтому, для тока 10 А лучше использовать провод сечением 2,5 мм² (ток при открытой прокладке — 27А), а автомат 13А (при превышении в 2 раза сработает примерно через минуту). Это для тех, кто хочет перестраховаться.

При этом главное правило будет таким:

Ток провода должен быть больше тока автомата, а ток автомата — больше тока нагрузки

Iнагр < Iавт < Iпров

Имеются ввиду максимальные токи.

И если есть такая возможность, номинал автомата должен быть смещён в сторону тока нагрузки. Например, макс.ток нагрузки 8 Ампер, макс.ток провода — 27А (2,5мм2). Автомат следует выбирать не на 13 или 16, а на 10 Ампер.

Привожу таблицу выбора автомата:

Таблица выбора защитного автомата по сечению провода

(от Шнайдер Электрик)

Таблица сечений провода и какой для него нужен автоматический выключатель

Таблица сечений провода и какой для него нужен автоматический выключатель

Обратите внимание на способы прокладки кабеля (тип установки). От того, где проложен кабель, ток выбранного защитного автомата может отличаться в 2 раза!

По таблице — имеем исходно сечение провода, и под него выбираем защитный автомат. Для нас, как для электриков, наиболее важны первые три столбца таблицы.

Теперь — как выбрать защитный автомат, если известна мощность приборов?

Таблица выбора защитного автомата по мощности приборов

Таблица потребления и ток защитного автомата по мощности приборов

Таблица потребления и ток защитного автомата по мощности приборов

Видно, что производитель рекомендует разные время-токовые характеристики для разных электроприборов. Там, где нагрузка чисто активная (разные типы нагревателей), рекомендована характеристика автомата «B». Там, где есть электродвигатели  — «С». Ну а там, где используются мощные двигатели с тяжелым запуском — «D».

Время-токовая характеристика D в эту таблицу не вошла, потому что она не для бытового применения. Подробнее о запуске двигателей рассказано в статье про подключение электродвигателя через магнитный пускатель. А также — про включение твердотельного реле.

Таблица зависимости тока защитного автомата (предохранителя) от сечения

А вот как к току автоматического выключателя в зависимости от площади сечения провода относятся немцы:

Таблица выбора защитного автомата для разного сечения проводов

Таблица выбора защитного автомата для разного сечения проводов

Как видно, немцы перестраховываются, и предусматривают бОльший запас по сравнению с нами.

Хотя, возможно, это от того, что таблица взята из инструкции из «стратегического» промышленного оборудования.

Как устроен защитный автомат

Бонусом — устройство защитного автомата, несколько фото автомата, который приведён в начале статьи.

устройство защитного автомата

устройство и выбор защитного автомата

устройство и выбор защитного автомата

Устройство автоматического выключателя

Устройство автоматического выключателя. Как видно, устройство непростое. Верхний (неподвижный) контакт — справа

Устройство автоматического выключателя. За секунду до мусорки

Автоматический выключатель. За секунду до мусорки)

Как всегда, буду рад вопросам и замечаниям по статье в комментариях!

Рекомендую почитать ещё:

Статья понравилась? Добавьте её в свою соц.сеть!


Нравятся статьи на SamElectric.ru?
Подпишись, чтобы первым получать новые!

Введите свой e-mail :->


Услуги блога СамЭлектрик.ру. >>> ПЕРЕЙТИ И УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ >>>

Если статья оказалось полезной или появились вопросы -
пожалуйста, оставьте комментарий.

(через форму ВКонтакте, или через обычное комментирование)

36 комментариев
на “Выбор автоматического выключателя”

  • АлександрNo Gravatar:

    Доброе время суток.
    Александр,проконсультируйте пожалуйста,какие выбрать номиналы автоматов и УЗО на разводку в квартире.Дом панельный,проводку проложил по потолку в гофре.

    Новый провод медь 1,5 и 2,5 мм.Так же хочу передвинуть счетчик вбок,поставить двухтарифный в пластиковый щиток над дверю.Какой лучше-Меркурий или Энергомера?Склоняюсь ко второму.

    Магистральный провод идет 4мм,старые алюминиевые провода на квартиру всего 2,5мм ,может новый отвод на головной автомат сделать тоже 4 мм?Какой тогда он нужен -30А,40А?После него общий дифавтомат 30А на 300мА подойдет?

    Далее.Хочу ставить на свет автоматы по 16А ,а на розетки УЗО25А+Автомат16А.И так на каждую комнату. Декрафт.На ванну 3мА,в комнаты и на кухню(там стиралка)30мА.На нагреватель 2кВт-тоже 30мА.
    Сумбурно,но вроде всё.Спасибо.

    Ответить
  • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

    Тезка, спасибо за хороший вопрос. Предполагаю, что максимальная кратковременная (не более 2 минут) потребляемая мощность квартиры — 8 кВт, это значит максимальный ток — 40А.

    Начнем по порядку.

    Перед вводным проводом, в подъезде, поставить двухполюсный автомат на 40 А. Он будет защищать вводной провод до счетчика, ну и служить рубильником если захотите обесточить всю квартиру.

    Ввод делать проводом 4 мм (лучше — 6), цельным куском до входных клемм счетчика. Кабель использовать трехжильный, чтобы завести в квартиру землю, которую брать с корпуса электрощита. Потом землю из щитка развести по розеткам и к корпусам опасных приборов (стиралка, бойлер, электропечь).

    Счетчик предпочитаю Энергомера, они как-то привычнее и эстетичнее. Два тарифа смысла ставить нет. Посчитайте киловатты. А главное — голова будет постоянно болеть, что и когда лучше включать, а выгода копейки.

    Далее после счетчика — УЗО на 300 мА (рабочий ток — 40 или 63А), оно обесточит квартиру в случае пожара или затопления.

    После — автоматические выключатели на розетки (группы розеток) — по 20А, при этом в каждой группе максимальная мощность должна быть не более 3 кВт. Тогда, например, для кухни (самая «мощная» комната) надо будет вести 2 или 3 линии, каждую через свой защитный автомат. Провода до розеток сечением 2,5.
    На влажные помещения ток пускать через УЗО (ставить после автомата) 30 мА, меньше смысла нет, могут быть проблемы.

    Свет — лучше свой автомат на каждую комнату, или хотя бы квартиру разбить пополам. Провод 1,5, номинал автоматов — не более 6А.

    Учитывая мои рекомендации, проводка будет служить долго (более 50 лет) и безопасно.

    Если есть вопросы или сомнения, пишите, обсудим!

    Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Тёзка,спасибо за ответ! Кое-что начинает прояснятся,но возникают новые вопросы).
    1.Дело в том,что электрощитка у нас нет,счетчик стоит в квартире, как я показывал на фото.Поэтому не понятно как тянуть «землю».Можно ли её от общей шины с квартиры посадить на вход нуля до вводного УЗО?
    2.Вводное УЗО.Т.е.я прально понимаю,что вместо дифавтомата достаточно его? Еще прочел про такое понятие как «селективность» и на вводной ставить с буквой S.Так ли это?
    3.Автоматы на розетки.На кухню уже проложены две линии проводом 2,5мм(ПУНП, к сожалению) 5 лет назад,менять нет возможности.5 сдвоенных розеток.Там стиралка 2кВт,духовой шкаф 3кВт,кофеварка 1,3кВт,микроволновка 1,55кВт.,ну и холодильник.Да,ещё есть теплый пол(отдельная линия)Всё вместе,конечно не включается)))Достаточно ли будет автоматов на 20А?
    4. Свет.У меня на каждое помещение идет своя линия-проводами где 2,5,где 1,5мм.Не маловато ли здесь автоматов 6А?Например в статье http://elektrik-sam.info/kak-vybrat-uzo-primer-rascheta/ номинал автоматов очень отличается от рекомендуемых тобой.
    5.Согласно твоим рекомендациям доп.УЗО ставим только в ванну и туалет(кстати,нагреватель ,стоящий в туалете,оснащен своим УЗО) номиналом 30мА.А на какой ток?25А?Т.е.эконом вариант.На кухонные и комнатные розетки УЗО уже не обязательно?
    6.И опять автоматы.Какой класс выбрать?А,В,С?И какая фирма?Мне очень советуют ДЕКрафт. А имеется в наличии приличное число ИЭК С25А.Вот я голову и ломаю)

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      1. Счетчик в квартире, но ведь провода на вход счетчика идут откуда-то? Вот там и надо брать землю, это как правило этажный щиток.
      2. Селективность S — это по времени, в данном случае достаточно селективности по току (300 и 30 мА).
      3. Сколько кВт на каждую линию? Если уменьшать надежность, то можно и 25А, это мощность около 5 кВт.
      4.Статья толковая. Там номинал 10А, я рекомендую 6. Реально потребление по каждой линии света света вряд ли будет больше 500 Вт, это 2 Ампера. Так что 6А хватит с головой. Кроме того, например, это спасет диммер или другую электронику управления светом, если что.
      5. У УЗО нет тепловой защиты, он не отключится при перегрузке по току. 25 А — это рабочий ток. Последовательно обязательно защитный автомат.
      6. Декрафт нормальные из бюджетных, можно ставить. По классам (характеристикам) я в статье пишу. Лучше брать В, они срабатывают «чётче». Характеристику С лучше ставить туда, где большие пусковые токи — стиралка, холодильник.

      Если ИЭК С25 есть — ставьте их на розетки, худа не будет. В жизни часто приходится искать компромисс между качеством, безопасностью, надежностью и бюджетом)

      Ответить
      • ДмитрийNo Gravatar:

        >Если ИЭК С25 есть — ставьте их на розетки, худа не будет

        С таким номиналом можно высасывать до 25 * 1.45 = 36.25А в течение часа до срабатывания теплового расцепителя, и это по 2.5 кабелю и через 16А розетку! Особо одаренные наверняка догадаются еще и удлинитель воткнуть с проводом 0.75-1мм2. Не стоит вам все же к электрике приближаться, с такими-то советами

        Если бы мне кто-то поставил или хотя бы предложил С25 на розетки — прям на месте отхерачил бы дин-рейкой по рукам, и медной шиной по башке еще добавил бы, чтоб думать начала.

        Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Кстати, с шефом постоянно спорю на эту тему.
          Он закупил кучу автоматов на 25А и 16А, и везде говорит ставить.

          Но пожары случаются по другим причинам, не по вине завышенных номиналов автоматов.

          Если интересна эта тема — вот ещё моя статья.

          Ответить
  • Виктор ФилюкNo Gravatar:

    Здравствуйте Александр.Всегда с большим интересом читаю Ваши статьи.Можно сказать,пополняю ими свой запас знаний.За что,Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!.

    Вот и у меня возникло несколько вопросов.(возмозно несколько не в тему), но все таки:Смотрите — Мне нужно провести в дом электричество из гаража.В сам гараж приходит к щитку 3 фазы и ноль. Дальше стоит вводный автомат 32А,трехфазный щетчик,УЗО на 300ма,30А,а потом автоматы на розетку и свет. Ноль расключен на рабочий и защитный.И так ,если подумать логически, то мне в дом нужно вести провод из 5 жил (3 фазы,ноль, и защитный ноль).? В самом доме поставил щиток с автоматами.Нужно ли еще устанавливать УЗО в этом щитке? Спасибо!!!

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Спасибо, рад что мои статьи помогают!

      В доме действительно необходимо иметь три фазы? Если да, то нужно вести в дом кабель с пятью жилами — L1, L2, L3, N, PE. У Вас в доме будет система заземления TN-S, самая лучшая с точки зрения безопасности.
      В доме вводной автомат в щитке — трехполюсный, лучше с током не более 25А. Далее следуйте рекомендациям в статье.

      После УЗО в гараже идёт разводка на гараж и дом? Тогда вводной УЗО ставить не надо, достаточно того, что стоит на вводе в гараже. Минус — если сработает УЗО в гараже, отрубит весь дом. Поэтому лучше развести УЗО гаража и дома. «Домовой» УЗО также можно поставить на 300 мА. Но его установка — лишь вопрос удобства, можно оставить только тот, что в гараже, для пожарных целей этого достаточно.

      Но обязательно поставьте УЗО по 30мА на «опасные» группы — ванная, кухня, и т.п.

      Ответить
  • ВикторNo Gravatar:

    Выбор автомата это важно. У электриков есть такой стереотип-на свет полторашка и автомат 16А, на розетки 2,5мм2 и автомат 25А.

    Но надо подходить с умом. Разница в том, что в любом случае автомат 25А при кз сработает, но поплавится проводка, и выгорят скрутки в коробках.
    Поэтому согласен надо перестраховываться — 16 или 20А на розетки и 6 или 10А на свет.

    Ответить
  • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

    Автоматы с характеристикой D ставят часто на вводе в электрощит. Это позволяет его использовать его как рубильник.

    Так как после него сразу стоят автоматы на шаг-два ниже, то все цепи можно считать защищенными. И кроме того, так вводной автомат не сработает из-за «затяжного» кз, когда вырубаются несколько последовательных автоматов из-за плохо подобранной селективности.

    Ответить
  • BObobNo Gravatar:

    Спасибо за статью! Вот еще интересная информация, будет полезна всем посетителям данного сайта, которые интересуются вопросами освещения artexcompany.ru/categories/trekovye-sistemy

    Ответить
  • ДенисNo Gravatar:

    Доброго времени суток.

    Подскажите диффавтомат какой фирмы лучше IEK или EKF или примерно равны по качеству ?

    и какой дифф.автомат поставить на такую вот линию ?

    220В , однофазная, заземления нет, или возможно схема TN-C , линия идёт к деревянной сарайке в подвале , проложена кабелем ВВГ-НГ п (А) 1,5 квадрата в гофре ПВХ , в сарайке розетка и прожектор на 150 ватт (галогеновый), нагрузка на розетку: не больше 700ватт-1 кВт , автомат с которого идёт разводка, в т.ч. и на освещение в подвале (плюс к этому на свет в подъезде) старый типа AE на 16А

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Были примерно одинаковы, но в последнее время ИЕК вырвался вперед с новой линейкой автоматов. Это моё мнение по бюджетным автоматам.

      Если длина кабеля не более 30м, то можно ставить любой диф.автомат, например ИЭК АВДТ, на ток 16А, ток утечки 30мА.
      Если хотите гарантированно обезопасить кабель от перегрева, и при длине линии более 30м, лучше взять на ток защиты от перегрузки 10А. Тем более, при мощности 1200 Вт ток будет не более 6А.

      Ответить
  • ИринаNo Gravatar:

    Добрый день, простите, но по Вашему сайту монтажники работают..Вы вообще знакомы с основами электроснабжения? Вы о потерях напряжения в проводниках хоть что-то знаете? Видимо, нет, иначе не писали бы такие бредовые статьи.
    У меня 10 светильников по 39 Ватт. Длина линии составляет 200м. Сечение кабеля по потере напряжение проходит только 4. Так по Вашей логике мне нужно 32А ставить на 390 Ватт мощности? А если взять меньше сечение-элементарно лампа будет тускло светить все из-за того же падения напряжения. Вы на практике, видимо, кроме квартир более крупными объектами не занимались. Иначе, писали бы, что руководствоваться необходимо нормативными документами, а не какими-то каталогами.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Ирина, спасибо за критику. По тону вижу, что Вы крупный специалист в данной области)

      Отвечаю.
      Если Вы внимательно читали статью, то должны были заметить, что данная статья посвящена автоматическим выключателям.
      По проводам и потере напряжения даю ссылки на свои статьи ещё раз:

      Выбор сечения
      Потери напряжения
      Выбор провода для низкого напряжения
      Выбор автоматов для квартиры

      Не понял, почему Вы решили, что для 390 Вт нужен автомат 32А?
      Если не трудно, приведите номера и ссылки на нужные нормативные документы, буду признателен.

      Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      И хотелось бы узнать, где в статье бредовые места.
      Готов обсудить и исправить.

      Ответить
  • КотэNo Gravatar:

    Доброе время суток.
    Есть закрытая ёмкость. В ней установлен насос с датчиком уровня. От насоса идёт заводская штепсельная вилка. Втыкается в розетку. К розетке подведён «ноль» с шины распредщитка. Подведена «земля» с шины распредщитка. Подведена фаза через автомат 10А. Фаза на автомат подведена с вводного 4-х полюсного дифавтомата 40А.
    При срабатывании датчика уровня насоса, выбивает дифавтомат (автомат 10А остаётся во включённом состоянии)
    При подключении насоса через переноску (удлиннитель) к посторонней сети (дифавтомата в посторонней сети нет) насос работает.
    Вопросы: 1- в чём причина срабатывания дифавтомата ?
    2- что надо делать, для нормальной работы насоса?
    Спасибо

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Где-то ухудшение изоляции. Ноль утекает на землю либо на фазу.
      Насос стоит непосредственно в воде, погружной?
      Почему решили, что диф.автомат срабатывает именно в момент выключения двигателя от датчика? Может, наоборот?

      Попробуйте его включить в сухую, ненадолго.

      Ответить
  • КотэNo Gravatar:

    Диф срабатывает в момент включения. Произошло затопление помещения из-за этого (не было наблюдения)
    Насос непосредственно в воде. Погружной.
    Другие системы из этого щитка и через этот диф работают нормально

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Включается двигатель, и в этот момент вырубает диф?
      Знаю такое. Два пути —
      1. менять (проверять) насос и его изоляцию (герметичность).
      2. Заменить диф на обычный двуполюсный автомат. Возможно, меньшего номинала (проверьте реальный ток).

      Во втором случае уделите особое внимание заземлению. И этот способ самый быстрый, простой, и работает на все 100. Лично знаю.

      Ответить
      • КотэNo Gravatar:

        1-В насос и к насосу не полезу (не мной устанавливался)
        2-Жалко диф убирать 🙁 Вреда не нанесу ?
        Спасибо большое

        Ответить
        • КотэNo Gravatar:

          А может взять фазу перед дифом и через автомат на насос? Ноль тогда тоже перед дифом брать?
          (получится насос мимо дифа пройдёт)
          С нолём путанница получается 🙁

          Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Через дифавтомат обязательно должны идти и ноль, и фаза нагрузки. В этом весь смысл.

          Ответить
        • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

          Вред будет только в том, что не будет защиты от прямого прикосновения и от ухудшения изоляции.
          Но обычный автомат, если его поставить на место дифференциального, защитит от кз и перегрузки. По номиналу я говорил — возможно, лучше его поставить поменьше.

          У меня было такое не раз. Например, супер-пупер печка в ресторане, выбивает диф. Надо менять ТЭНы, разбирать пол печки, день работы, ТЭНы искать, покупать. И не факт, что дело в них. Клиент на такое не согласился.
          Выход — Поставил автомат, проверил заземление — и всё.

          Ответить
        • КотэNo Gravatar:

          Спасибо большое

          Ответить
  • KRaisNo Gravatar:

    Здравствуйте Александр! У меня вопрос может быть как то не в тему.Скажите можно ли дома проверить работоспособность автомобильного видеорегистратора на 12 В с помощью зарядного зарядного устройства для аккумуляторов так же 12-ти вольтовый.

    Ответить
  • АлександрNo Gravatar:

    Александр посоветуйте какой выбрать автомат на сечение кабеля 2,5мм длина линии 70 м и на этих двух линиях хочу поставить светодиодные светильники мощностью 200вт каждый в количестве 9 шт.соответственно 4 на одной и 5 на другой линии

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      16А — оптимально. Это около 3 кВт. 220 Вольт.

      Мощность светильников 200х9=1800 Вт.
      Поэтому автомат 16А и обеспечит нужную мощность для нагрузки, и защитит кабель.
      Падение не учитываю, на такой длине потеряется пара вольт, это не существенно.

      Ответить
  • АнатолийNo Gravatar:

    Добрый день. Просветите пожалуйста. Какой кабель и какой автомат лучше ставить если у меня включается одновременно пылесос — 1400W и пила — 2300W, или пылесос — 1400W и фреза 1650W. И какой лучше ставить автомат однополюсный или двухполюсный? Заранее большое спасибо.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Где это всё стоит? Если мастерская, то лучше — ввод не менее 4мм2, далее двухполюсный автоматический выключатель 25А (пропускает мощность до 5,5 кВт, далее — пять автоматических выключателей однополюсных:
      1. 16А — розетка (подключение) пылесоса,
      2. 16А — розетка пилы,
      3. 16А — розетка фрезы,
      4. 16А — розетка для разного (чайник, телефон, радио…)
      5. 6А — освещение
      Все кабели к розеткам — сечением 2,5 мм2, к освещению — 1,5 мм2.

      Я бы у себя сделал так.

      Ответить
  • Виктор ЖNo Gravatar:

    Я в шоке с тех кто ставит на свет автоматы больше 6А.

    Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Скажу больше — видел проводку в новых домах, где на весь дом, включая свет — один автомат на 40А!
      На мои опасения по поводу правильности такого решения сказали — «Мне сосед делал, всё работает без проблем! сказал, что если будет выбивать — поставлю автомат помощнее!»
      Деревня. Электрик на вес золота.

      Ответить
      • Илья Я.No Gravatar:

        Я рекомендую, да и привожу примеры сгоревших квартир. Вводной автомат на 40амп, раздача 2шт_25амп.человек дома для кухни накидал 3_1’5 а магистрали кинул 3_2’5′ попала вода в переноску, коротнуло. Для автомата это рабочий режим, переноска горит, дома никого. Пожарники дверь еле вскрыли… трех комнатная кватртира выгорела. Вместе со свежим ремонтом…

        Ответить
  • СергейNo Gravatar:

    1линия: микроволн(700),вытяжка(176), запас (1000вт)= Imax=8.5A сечение 2.5, автомат на 10А
    2линия: холодильник(1000вт), чайник (2400вт)= Imax=15A сечение 2.5,автомат 20А
    3ЛИНИЯ: Телевизор (70вт), дом кинотеатр (1000Вт)=Imax=10A, сечение 2.5, автомат 16А
    4ЛИНИЯ 2400вт=Imax=11A, сечение 2.5 ,автомат 16А.
    Александр, в общем я двигаюсь в нужном направлении?

    Ответить
    • Илья Я.No Gravatar:

      Вы забываете про коофицент спроса т.е техника не работает одномоментно, а если и работает то в параметрах.. И на 2’5 квадрата автоматы ставить лучше на 16 ампер. Автомат держит предельную нагрузку до получаса. Формулу расчета не помню . В интернете посмотрите.

      Ответить
    • Александр/СамЭлектрикNo Gravatar:

      Подробнее я об этом писал про Выбор автоматов для квартирного щитка.
      Там даю рекомендации, всё объясняю и рассматриваю ошибки.

      Ответить

Оставить комментарий

Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования.


Статьи от SamElectric.ru

Введите e-mail, чтобы получать новые статьи

Количество читателей

Генераторы

Внимание!

Нужен генератор
или стабилизатор в Таганроге?

С консультацией, установкой, по хорошей цене?

(доставка по России - бесплатно)

Обращайтесь -
8-905-425-9000,
Александр (Таганрог)
СамЭлектрик ВКонтакте
Вольт Маркет